Узлы для спуска и подъема в альпинизма. Промышленный альпинизм

Для подъема по веревке вместо схватывающих узлов (см. Рис. 12. ll разд. "Узлы") применяют специальные устройства -зажимы. По принципу действия существуют зажимы перегибающего типа и кулачковые. Возможно и сочетание обоих принципов в одной конструкции (зажим фирмы "Петцль"), а также применение иных принципов (например, система с роликом). Материал для изготовления зажимок легкие сплавы, хотя для промышленного альпинизма их, так же как и спусковые устройства, можно изготавливать из стали. Рассмотрим основные типы зажимов (рис. 13-lll).

"Абалаз" (1) - простейшая проволочная конструкция перегибающего типа, созданная В.М.Абалаковым. Приведен здесь в качестве прообраза такого типа зажимов. Для

применения на высотных работах не рекомендуется, так как требует к себе постоянного внимания (существует опасность выскакивания веревки). Кроме того, в нем, как и во всех перегибающих зажимах, слишком велик холостой ход, результат - слишком большие энергетические затраты.

Система Хибелера (2) представляет собой сочетание принципа перегибания и кулачкового. Зажим более сложен в изготовлении, держит более надежно, без проскальзывания, но и в нем есть опасность выскакивания веревки. Обе эти системы (1 и 2) приведены здесь скорее для исторического обзора, чем в качестве рекомендаций к применению.

Зажим с поворотным сегментом (3) - перегибающего типа. Надежность удержания повышается за счет поворотного сегмента. Надежен, так как веревка после вкладывания в зажим геометрически замыкается щечками зажима и карабином. Существующий недостаток - на натянутой веревке ненагруженный зажим может уехать вниз - можно устранить, если поворотный эксцентрик слегка подпружинить.

Жюмар (4) - один из распространенных типов зажима. Получил название по имени изобретателей: швейцарцев Жюзи и Марти. Тип - кулачковый. Удобен в обращении за счет простоты одевания на веревку и снятия, в том числе и одной рукой. Как правило, имеет удобную рукоятку. В том числе под левую и под правую руки. По нашему обычаю, встретив жюмары много лет назад впервые, мы теперь называем так все аналогичные зажимы любых фирм (и даже жумарами). Вот такие мы "Ывановы".

Система с плавающим роликом (5) (конструкция О.Душина) работает на совершенно ином принципе, чем предыдущие: свободно плавающие в прорезях цилиндры за счет трения захватываются веревкой и автоматически заклиниваются в расположенных под углом друг к другу щеках зажима. Если цилиндры слегка подпружинить снизу, то исключится возможность проскальзывания нагруженного зажима вниз по веревке.

Диаметр веревки для этого зажима никакой роли не играет. Прочность зажима определяется прочностью его корпуса.

Шунт (Shunt) - зажим перегибающего действия. Может применяться на двойной веревке, имеет гладкие кулачки, не портящие оплетку. При работе на двух веревках они должны иметь одинаковый диаметр.

Кролл (Croll) - зажим фирмы Петцль (см. фото 2 цветной вкладки). Прикрепляется непосредственно на ИСС (грудную обвязку или беседку). Удобен для фиксации веревки при спуске (расположение ниже спускового устройства) и в качестве страховки и фиксации при подъеме по веревке. Поскольку при таком расположении отсутствует свободный полет при срыве, может использоваться без дополнительных страховых устройств. Такие конструкции (в том числе и других фирм) называют также грудными зажимами.

Разумеется, здесь перечислены лишь основные типы зажимов. Модификаций же может быть множество: перегибающие и заклинивающие, разъемные и неразъемные, с удобной рукояткой или только с рабочим узлом, для одинарной веревки или для двойной и т.д. При выборе зажима для работы нужно учитывать следующие требования:

Он должен быть достаточно прочным и надежным (на зажим нужно иметь сертификат,
паспорт или акт испытания),

Не должно быть возможности выскакивания из зажима веревки,

Кулачок и все детали, соприкасающиеся с веревкой, не должны иметь острых кромок,
нарушающих оплетку веревки при работе зажима или при рывке,

В зажимах разъемных конструкций все детали должны быть пристрахованы друг к

Область применения зажимов не ограничивается только лазанием по веревке. Они используются также при создании полиспастных систем для подъема грузов, для временной фиксации веревки и т.д. В частности, на рис. 13-ll (поз.6) показано устройство, представляющее собой комбинацию зажима кулачкового типа с роликом и предназначен­ное для вытаскивания грузов (Minitraxion, Петцль, например).

В практике часто задают вопрос, можно ли использовать зажимы для самостраховки вместо схватывающего узла?

Спуск по веревке часто называют дюльфером. Ганс Дюльфер - немецкий альпинист, придумавший один из первых способов спуска, предложенный и введенный в практику в начале XX в.

Спуск по закрепленной веревке при помощи страховочного устройства и схватывающего узла.

При необходимости спуститься по веревке применяют следующие техники.

Порядок действий:

Завязать схватывающий узел на веревке и присоединить его к силовому кольцу системы карабином;
выбрать немного веревки через схватывающий узел. Слабина позволяет легко заправить веревку в страховочное устройство;
заправить веревку в страховочное устройство (согласно рекомендациям производителей);
обратно выбрать слабину веревки через страховочное устройство и нагрузить систему, самостраховка при этом перестанет быть нагруженной и ее возможно будет выщелкнуть из станции;
перед спуском необходимо убедиться, что на конце веревки завязан узел (не менее чем в 1 метре от конца) или что она закреплена на нижней станции;
проверить правильность системы, выщелкнуть самостраховку и начать спуск;
спускаться по веревке необходимо плавно, без скачков;

ВНИМАНИЕ!

При нагрузке схватывающий узел не должен упираться в страховочное устройство, расстояние между схватывающим узлом и страховочным устройством должно быть не менее 10 см.

Во время спуска ноги необходимо держать на ширине плеч, желательно под 90° к склону, для более устойчивой позиции;
верхняя рука придерживает схватывающий узел; нижняя рука контролирует плавность выдачи веревки;
приблизившись к станции вщелкнуть в нее свободную самостраховку;
ослабить веревку: сначала выщелкнуть страховочное устройство (оно нагревается при спуске), затем снять схватывающий узел;
дать команду участнику наверху о том, что веревка свободна.

ВНИМАНИЕ!

Во время спуска избегайте движения из стороны в сторону. Горизонтальные колебания нагруженной веревки по рельефу опасны тем, что она может попасть на острые грани рельефа и перетереться.

Спуск с помощью узла UIAA с подстраховкой схватывающим узлом

При отсутствии спускового устройства осуществляется спуск на узле UIAA с подстраховкой схватывающим узлом (который располагается выше узла UIAA на расстоянии, чтобы его легко можно было достать рукой).
Используются только муфтованные карабины. Не зажимайте схватывающий узел в кулак.

Многоверевочный (мультипитчевый) спуск

Во время спуска связки по оборудованному маршруту и при работе с одной веревкой - 40–50 м - используются следующие техники.

Порядок действий:

Во время спуска рекомендуется использование отдельной самостраховки;
● веревку необходимо пропустить в спусковые кольца или кольцо станции;
● разделить веревку пополам и, во избежание трения, пропустить под станцией;
● на концах веревки завязать узлы «полугрейпвайн»;
● сбросить веревку вниз или, разделив на две равные бухты и повесив на петлю, выдавать необходимый минимум при спуске;
● первый участник спускается по двойной веревке на спусковом устройстве с подстраховкой схватывающим узлом;
● спустившись к месту следующей станции, организует новую станцию;
● встает на самостраховку, выдает себе веревку через спусковое устройство, оставив свободную петлю 2 м (необходимая слабина для вщелкивания второго участника);
● закрепляет веревку на станции (например, узлом «восьмерка» через карабин) и отсоединяет спусковое устройство.

● дает команду о том, что веревка свободна;
● участник, находящийся наверху, организует спуск на двойной веревке со схватывающим узлом;
● после прищелкивания схватывающего узла и спускового устройства выщелкивает самостраховку, разбирает станцию и спускается к нижнему участнику;
● спустившись на станцию, встает на самостраховку, освобождает веревки, на концах веревки развязывает узлы;
● оба участника продергивают веревку и организуют новый спуск.

ВНИМАНИЕ!
Важно обращать внимание на то, чтобы веревка не терлась о стропы станции и самостраховки.

Узел для продергивания веревки

При организации спуска с двумя веревками и их последующим продергиванием, особенно если рельеф сильно расчленен и узел может застрять, используется «простой» или «плоский» узел. Данный узел лучше всех известных узлов проходит перегибы и расчлененный рельеф.

ВНИМАНИЕ!

Свободные концы веревок после завязывания узла «простой» или «плоский» должны быть не менее 25–30 см! Использование в такой конфигурации узла «восьмерка» опасно поскольку узел «восьмерка» в данной конфигурации развязывается при значительно меньших нагрузках, чем плоский узел.

Спуск и продергивание веревки:

• Прищелкнуть карабин для расправления ветвей обеих веревок во время спуска. Данный способ также называется "расческой";
• Сдергивающая (синяя) веревка должна находиться ближе к скале, иначе при сдергивании возможно застревание (закусывание) веревок

Оригинал взят у mr_aug в

Оригинал взят у survivalpanda в Вертикальная подготовка для новичков. Ликбез. Теория и практика начального уровня

В этой статье я постараюсь, в меру своего понимания, наиболее просто объяснить основы горной подготовки для абсолютных новичков в теме.
Расскажу про термины и простейшие техники спуска и подъема которые может освоить каждый.

Мне буквально несколько месяцев назад, чтобы собрать эту информацию пришлось довольно долго полазать по интернету, поэтому я и решил систематизировать и преподнести ее максимально просто, думаю она окажется полезной.

Статья получилась большой, но из песни слов не выкинешь. Писалась она долго. Прямо параллельно написанию я испытывал или осваивал что-то новое и включал в статью.
Также я не исключаю некоторых ошибок, которые вполне мог допустить.

Предупреждение: заниматься такими вещами лучше под присмотром профессионалов. Иначе можно очень запросто убиться или покалечиться.

Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.

Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.

Первое что нам понадобится - это веревка .

Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.

Веревки в альпинизме используются двух типов: статическая (статика - жарг.) и динамическая (динамика - жарг.). Они отличаются динамическими качествами, а именно способностью удлинения под нагрузкой.

Основное свойство динамических веревок - способность амортизировать рывок, который происходит при срыве скалолаза (про фактор срыва мы поговорим ниже). Поэтому динамика очень часто используется для страховки при скалолазании. Для нижней страховки она вообще обязательна.

Для простого спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).

Стандартные диаметры используемые в альпинизме 9-11 мм (в промальпе - 10-12). Чем больше, тем прочнее и тяжелее веревка. Тем сильнее она тормозит в спусковом устройстве.

Советую остановиться на золотой середине - 10 мм.

И если мы затронули веревки, то нельзя обойти вниманием репшнур (репик, репчик - жарг.). Это вспомогательная статическая веревка диаметром 3-8 мм. Имеет кучу применений, начиная от организации самостраховки и заканчивая изготовлением шнурков.

В общем паракорд рядом не валялся.

Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.

С веревками вроде разобрались.

От веревок плавно переходим кузлам.

Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.

Во-первых это восьмерка , можно сказать - это главный узел, который можно применять практически в любом случае. Очень надежный узел, практически не ослабляет веревку.

Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.

Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.

Булинь - очень распространенный узел для привязывания и создания петель. Менее надежен, чем восьмерка, но быстрей вяжется. Необходим контрольный узел. Не абсолютно надежен. Завяжите лучше восьмерку.

Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.

Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.

Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.

Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?

В принципе да, можно, как в старые добрые времена дюльферять без всякого снаряжения.
Дюльферять - совершать спуск дюльфером. Многие считают, что это любой спуск, но это не так. Дюльфер - это прием спуска по фамилии изобретателя.

Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.

Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).

Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.

Системы бывают полные и поясные .

Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.

Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.

Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются "яйцерезки". Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.

На следующей фотографии видны основные элементы страховочной системы:
Ножные обхваты
Поясной обхват
Страховочное кольцо (зеленое)
Петли для подвеса снаряжения - они не грузовые, страховаться и повисать на них ни в коем случае нельзя.

С страховочными системами разобрались.

Теперь надо совместить веревку с ИСС . Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.

Узел - все та же восьмерка, а про карабины я расскажу чуть ниже.

Карабин встегивается в центральную страховочную петлю. Это настойчивая рекомендация всех производителей.
Очень часто учат встегиваться одновременно в поясную петлю и ножную - эта ошибка т.к. увеличивает шанс, что карабин перекосит и он нагрузится в поперечном направлении. Одновременно в обе петли можно крепиться только узлом.

Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.

Теперь перейдем к карабинам.

Итак, какие бывают карабины .
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.

Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.

Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.

Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.

Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.

Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.

Теперь по прочности.

Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН (2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.

Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.

Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда "смотреть" на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.

Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.

Новичку я бы советовал прикупить 3-4 карабина разной формы с резьбовыми муфтами. Материал изготовления - по желанию.

Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).

Главный принцип работы всех СУ - создание трения веревки в механизме. В результате можно прикладывая совсем небольшие усилия контролировать спуск.

СУ бывают ручные и автоматические .

В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.

В автоматических спусковых устройствах присутсвует специальный механизм. Тянем ручку - едем вниз. Отпускаем ручку - зависаем. При этом свободный конец веревки все равно должен контролироваться.

В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.

А расскажу я про два типа спусковых устройств - это восьмерка и шайба Шихта.

СУ восьмерка - это одно из самых классических устройств. Выглядит примерно так.

Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно "барашков" которые потом придется распутывать.

К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.

Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.

Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.

Еще один, более современный вариант восьмерки - пиранья фирмы Petzl. Имеет еще больше способов встегивания и регулировки скорости спуска. Подробнее об этом спусковом устройстве будет в отдельном обзоре.

Кстати, взгляните не пецелевский же карабин. Когда он размуфтован, видна красная полоска анодирования - замечательная идея, на мой взгляд.

Второй тип ручного СУ - это шайба шихта . Они же: стакан, лукошко, реверсо и пр.

Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.

Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.

Внутрь петли встегивается карабин.
Обратите внимание! Тросик - не нагружаемая деталь и служит только для транспортировки.

Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.

По хорошему, еще нужна каска . Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.

Не лишними будут наколенники . Иначе синяков на коленях не избежать.

Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.

Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.

Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!

Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.

Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.

Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.

Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции .

Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.

К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.

Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.

Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато "удавка" (полусхватывающий узел ) позволяет закрепиться повыше.

Мы же сделаем вот так.

Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.

Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то можно пристраховаться репиком, как я на фото.

И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки .
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.

Бывают промышленного производства и самосвязанные.

Покупные выглядят так.

Самосвязанные так. Узлом восьмерка усы прикреплены к системе.
Первый ус, как правило имеет стандартную длину - 55 см. В основном служит для пристраховывания к окружающим объектам, типа, как станция, которую мы сделали на предыдущем шаге.

Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).

На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.

Теперь вернемся в начало "цикла". Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!

Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.

На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в "пропасть".

Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.

Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.

Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор . Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.

Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.

Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.

Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.

На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.

Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.

Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.

Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.

Упираясь ногами, вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.

Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.

Поздравляю, первый спуск завершен!

В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.

От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).

Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.

Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?

Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.

Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.

В общем задача не очень тривиальная.
Более простой вариант - вязать схватывающий узел ниже СУ. На фото применен узел автоблок.

В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.

Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.

Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:

Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.

Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.

Про спуск все.

Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.

Зажим - устройство свободно перемещающееся по веревке, но при возникновении нагрузки устройство фиксируется, зажимая веревку, отсюда и название.

Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.

Самые распространенный зажим - жумар . Это зажим с ручкой за которую удобно держаться. Самый удобный инструмент для подъемов (отсюда пошел термин жумарить, значит подниматься). Желательно иметь хотя бы один.

Жумары бывают левые и правые, под любую руку.

Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.

Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.

Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.

К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.

Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.

Подъем на двух жумарах производится так.

Встаем в педаль левого жумара. Правый жумар проталкиваем по веревке максимально вверх, при этом сгибаем правую ногу в колене. Совершаем толчок правой ногой -"поднимаемся на ступеньку". Потом проталкиваем левый жумар и т.д.

Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.

Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль . Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.

Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.

Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.

При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.

Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.

Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.

Пантин - это тот же кроль, только крепящийся к ботинку. Принцип подъема схожий.

Но я бы советовал хоть один жумар, да приобрести. Кроме подъема на нем еще и страховаться можно, хоть и не рекомендуется.
Второй вид зажимов, которые я выделяю - страховочные.

Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.

Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.

Еще хочу упомянуть различные мини-зажимы. Они способны выполнять функции аналогичные большим, хотя и менее надежны и удобны. Их неоспоримое преимущество - маленький вес и размер.

В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре .

В общих чертах по подъему все.

Теперь про неприятное, а именно про срывы . А еще конкретнее про фактор рывка.

Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для понимания.

"Фактор рывка " - это отношение высоты падения к длине веревки, которая останавливает его.

Довольно грубый показатель, по которому просто определить развалится данная железка при рывке или нет.
Настоятельно рекомендую избежать падений с фактором больше одного.

Совсем просто: если мы пристраховались к чему либо (оттяжке, страховочному устройству на второй веревке и т.д.), точка страховки не должна быть ниже пояса.

На этом все. Спасибо за внимание!

Жумар – это механический зажим с ручкой, используемый в альпинизме для вертикального подъема по веревке. Он свободно скользит вверх и блокирует движение вниз. При выборе такого устройства нужно смотреть на его конструкцию и фирму производителя.

Как выбрать жумар

Жумары подразделяются на правосторонние и левосторонние – для правой и левой руки. Они отличаются расположением кулачка (эксцентрика) и рабочего паза для продевания веревки. Какую из этих конструкций выбрать, решать только вам. Здесь каждый выбирает то, что ему более удобно. Ручка жумара должна комфортно лежать в руке, не давить и не проскальзывать.

На что нужно обращать внимание:

• удобство защелки и встежки;
• поведение на веревке.

Чем легче жумар, тем удобнее он в использовании. Хороший зажим оборудован прорезиненными накладками на рукояти, защелкой с насечками и прорезями для удаления воды и грязи.

Защелка – один из самых важных элементов в зажиме. Жумары в которых она открывается быстро и легко можно использовать даже в самых сложных условиях: в пещерах, при подъеме в перчатках.

Если вы покупаете жумар для профессионального использования, у него должен быть сертификат. Несертифицированный зажим нельзя будет использовать на соревнованиях.

Производители жумаров – какой лучше

Жумар был изобретен в 1958 г двумя заядлыми альпинистами из Швейцарии Жюси и Марти. Новое устройство назвали в честь его создателей, взяв первые буквы из их инициалов. Сегодня жумары производят многие компании, но далеко не все из них, отличаются удобством и легкостью. Наибольшей популярностью среди спортсменов, спелеологов, скалолазов и альпинистов пользуются зажимы таких известных брендов, как:

• «Petzl» — Франция;
• «Singing Rock» — Чехия;
• «Вертикаль» — Россия.

Это производители спортивного снаряжения. В их арсенале есть вся необходимая экипировка для покорения гор. Жумары этих марок не только легки и удобны в использовании, но и обладают хорошей прочностью.

Лучшие модели жумаров – топ-4

Petzl Ascension («Petzl»)

Это один из самых легких жумаров – 165 г. Его можно использовать на веревках диаметром от 10 до 13 мм с нагрузкой до 140 кг. Устройство имеет удобную рукоять, покрытую мягкой резиной, хорошо срабатывающую защелку и широкое присоединительное отверстие, через которое можно установить педаль и ус самостраховки. Такой жумар отлично показывает себя при подъеме способом «frog» и беспроблемно работает на мокрых и заглиненных веревках.

Lift Ascender («Singing Rock»)

В зажиме «Lift Ascender» есть все, что нужно для быстрого и комфортного подъема: удобные ручка и упор, прорези для отвода воды и грязи, надежная защелка, позволяющая быстро снять нагрузку с жумара, не двигая его вперед. Последнее особенно актуально в положении, когда зажим «загнан в узел». Вес устройства – 260 г. Максимальная нагрузка – 100 кг.

Petzl Ascender («Petzl»)

Удобный и быстрый жумар с эргономичным захватом и утопленной в корпус защелкой, защищенной от случайного открывания. В нижней и верхней части этого зажима есть отверстия под карабин. Снизу конструкции расположен ход для «педали». Вес изделия — 195 г.

Жумар «Ver 0101» («Вертикаль»)

Достаточно удобный зажим с прорезями для отвода воды и быстро срабатывающей защелкой. Он прекрасно ведет себя на скользкой веревке, имеет удобный хват и ручку с антискользящим покрытием. Это жумар российского производства. Его стоимость выгодно отличается от цен на его импортные аналоги. Вес изделия – 212 г. Максимальная весовая нагрузка — 6,5 кН.

Как использовать жумар – классическая техника подъема

Классическую технику подъема в альпинизме называют «кроль-жумар». С помощью нее осуществляется подъем по веревке на двух основных зажимах: ведущем и фиксирующем.

Алгоритм подъема:

1. Ведущий зажим со ступенькой, прикрепленной к ноге, поднимается вдоль веревки на комфортное расстояние. Одновременно производится уступающее движение ногой;
2. Спортсмен встает на ступеньки и подводит фиксирующий зажим максимально близко к ведущему, затем садится на него.

Эту технику можно использовать и в другом варианте. Для этого нужно встать на вспомогательный зажим, одновременно поднимая ведущий элемент вверх вместе со ступенькой. Если веревка не проходит через зажим во время вставания, ее нужно обхватить чуть ниже жумара и продернуть через фиксатор. В этом случае садиться на зажим необязательно.

Подъем на одном жумаре с помощью ног

Веревка, свисающая ниже жумара, складывается в петлю. В получившееся «лассо» вставляется нога. Нога распрямляется и одновременно жумар передвигается вверх. Таким образом осуществляется подъем. Этот способ подходит для передвижения на небольшие расстояния.

Техника «Лягушка»

При лазанье этим способом нижний зажим передвигается почти автоматически.

Техника выполнения:

• разместите зажим на обвязке, как можно ниже;
• пристегните его так, чтобы он прилегал к животу;
• прикрепите педальку через малое отверстие внизу жумара;
• начинайте подъем, передвигая жумар вверх и фиксируя на нем руки;
• пропустите веревку между стоп и подтяните ноги, одновременно разводя колени в стороны;
• встаньте на ноги, отталкиваясь вниз.

При вставании на педальки веревка должна быть зажата между стопами и свободно проходить через нижний зажим. Здесь важно отталкиваться именно вниз, а не в бок. В конце каждого цикла движений, выполняемых в технике «Лягушка», нужно слегка приподнимать бедра и выгибать спину. Это поможет вам продвинуться еще на пару сантиметров.

При использовании жумара нельзя опускать его ниже уровня пояса. При падении в таком положении зажим может полностью разрушиться или просто порвать веревку.

При передвижении жумара не упирайте его в узел. Так как основная функция зажима – ехать вверх, он просто застрянет на месте, и в последующем вам потребуется намного больше времени, чтобы снять его.

Чтобы снять застрявший жумар, продвиньте его чуть вперед и затем откройте кулачок.

При использовании зажима в условиях сыпучего грунта, следите чтобы в механизм не попадали камешки или ветки. Засор между веревкой и кулачком может привести к ослаблению фиксации жумара при нагрузке, что опасно на любой высоте.

Недостатки жумаров

Несмотря на то, что жумары очень популярны в альпинизме, у них есть один существенный недостаток – они небезопасны. На обледеневшей поверхности такое устройство может проскользнуть, а от сильного рывка и перегрузки полностью порвать веревку или разрушить оплетку.

Основная опасность в альпинизме это спуск по веревке. Однако прибегать к этому приходится очень часто. Перед началом такой операции следует учесть все мелочи, такие как выбор опоры, длину веревки, высоту, возможность последующего снятия веревки и т. д. Нужно обратить внимание на все мелочи, и по максимуму снизить риск.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПУСКА

На сегодняшний день очень много приспособлений для страховки и спуска по веревке. Разумно иметь устройство выполняющее обе функции. Современные страховочные устройства отлично обеспечивают спуск по веревке, поэтому в статье мы будем отталкиваться от того, что очень глупо не иметь важную деталь нашей безопасности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПУСК

Ниже рассмотрим лучший для большинства ситуаций способ, походящий для большинства ситуаций. Никаких дополнительных оснащений, помимо стандартных, не требуется.

• Удлинитель оснащается 2 карабинами, один крепится на петлю вашей обвязки, а второй на веревку, пропущенную через страховочную пластину.
• Убедитесь, что свободный конец вашей веревки снизу пластины. Навяжите на этот конец французский прусик в последствии соединив его петлю со спусковой петлей с помощью еще одного карабина ниже карабина удлинителя. (Про узлы написано
• Во время движения рукой поддерживайте прусик в ослабленном состоянии, отпускайте узел по мере необходимости остановки. Для дополнительного контроля спуска другой рукой, свободный конец веревки можно пропустить между ног.

Итальянский выбленочный узел со свободным карабином поверх него

СПУСК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИТАЛЬЯНСКОГО ВЫБЛЕНОЧНОГО УЗЛА

Метод будет полезным если вы выроните страховочную пластину, либо в условиях когда веревка замерзнет и «задубеет» до такого состояния, что не будет возможным вправить ее в страховочное устройство. Использовать нужно треугольный карабин, который обеспечивает плавный спуск.

■ Спускаясь по двойной веревке, завяжите оба конца в один большой итальянский узел и застегните в карабин. Обязательно контролируйте нижний конец, что бы он не попадал на защелку карабина и не свинтил муфту. Пристегивайте карабин к петле в обратную сторону от вашей ведущей руки (если рука правая, то пристегивайте карабин защелкой влево) и тогда конец веревки будет огибать цельную сторону карабина, не соприкасаясь с защелкой.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ СПУСК

Принцип состоит в том, что лидер группы контролирует спуск менее опытных членов снизу. Главное преимущество этого метода в том, что на маршруте вы как лидер спускаетесь первым и оборудуете промежуточную позицию.

При рассмотрении этого метода будем исходить из наличия двух неопытных членов группы и опускаем детали обеспечения безопасности на остановках.

Все три спусковых устройства крепятся на веревке. Первые два у опоры - для новичков. Пристегнитесь к своему спусковому и подстраховывающему устройству, как обычно. Закрепите на других двух устройствах по петле длиной около метра и пристегните к петлям новичков. Затем начинайте спускаться.

Под весом вашего тела веревка натянется и спусковые устройства новичков заблокируются. После того как вы спуститесь и обеспечите собственную безопасность, первый из новичков может начинать спуск. Страхуйте спускающего не натягивая веревку, что бы не стеснять движения и дать возможность человеку самому контролировать скорость спуска. При этом следите за ним и будьте готовы в любой момент натянуть веревку и остановить спуск. После того как первый спуститься, по той же схеме может начинать второй новичок.

АВАРИЙНЫЙ СПУСК

Может возникнуть ситуация (темнота, ухудшение погоды, неверный путь, плохое самочувствие и тд.) в которой потребуется возвращение со склона. Порядок действий описывается по пунктам в логической последовательности. В такой ситуации восходители используют одинарную веревку.

• Второй в связке добирается до позиции со страховкой от петли на точке закрепления с итальянским выбленочным узлом.
• Оборудуется точка опоры.
• Восходители с помощью петель, пропущенных через обвязку лапкой жаворонка, закрепляются на опоре.
• Снимается первоначальная страховочная система.
• Один из восходителей отвязывается от веревки и пропускает ее через новую точку опоры, пока не появится срединная метка.
• Отвязавшийся зажимает веревку в крюке, при этом второй отвязывает свою обвязку.
• На концах веревки навязываются узлы, веревка сматывается на руке и сбрасывается вниз.
• Первый спускающийся закрепляет на веревке спусковое и подстраховывающее устройства, собирает лишнее оснащение, отстегивает от опоры петлю самостраховки, вешает ее сзади на обвязку и начинает спуск.
• Спустившись на следующую позицию и оставаясь пристегнутым к спусковой веревке, он готовит следующую точку опоры.
• Далее он пристегивается к новой точке опоры через петлю на обвязке и снимает с веревки спусковое и подстраховывающее устройства. Теперь он может помочь спуститься партнеру. свободно удерживая концы веревки.
• Второй спускается в той же манере и по прибытии пристегивается к точке опоры и снимает с веревки спусковое и подстраховывающее устройства.
• Узлы на концах веревки развязываются.
• Один конец веревки продергивается через точку опоры, и веревка протягивается вниз до срединной метки.
• Веревка на уровне метки зажимается одним из партнеров на точке опоры, а другой вытягивает второй конец.
• Затем на концах веревки вновь завязываются узлы, концы сбрасываются к следующей позиции, и спуск возобновляется.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Подстраховывающий прусик завязывается под спусковым устройством и над ним. Необходимо учесть механику действия системы. Если узел находится под устройством, именно на последнее приходится большая часть веса человека, а узел просто удерживает веревку под безопасным углом в 180°, обеспечивающим максимальное торможение. Если же прусик размещается над спусковым устройством, весь вес восходителя приходится на узел, а устройство оказывается ненагруженным. Проблема в данном случае заключается в том, что человек подвешен на 6-миллиметровом шнуре, и в случае рывка французский прусик может соскользнуть. Если же во избежание соскальзывания воспользоваться в этой ситуации прусиком клемхейст и он окажется нагруженным, то вновь его ослабить будет практически невозможно.

Таким образом верхнее расположение регулирующего узла возможно только при использовании итальянского выбленочного узла. В этом случае, если прусик будет находиться под выбленочным узлом, последний будет удерживаться в открытом состоянии с концами веревки под углом 180°, то есть в положении наименьшего трения.

У точки опоры

На случай организации аварийного спуска желательно иметь при себе что-то, из чего можно будет оборудовать точку опоры. Это может быть пара старых петель или отрезки ленты. В самом крайнем случае можно будет ножом отрезать небольшой кусок от основной веревки. Вешать на закрепленную петлю карабин не требуется, и это единственный случай, когда допускается продевание основной веревки непосредственно в петлю, то есть ее контакт с другим элементом мягкого оснащения. Во время спуска веревка будет находиться в статичном состоянии. Когда будете выдергивать веревку, она будет тереться о петлю с выделением тепла, но нагреваться будет петля, а не веревка.

По этой причине никогда не пользуйтесь веревочными или ленточными петлями, найденными на склонах. Не исключено, что они использовались для аварийного спуска и потому могут оказаться крайне ненадежными.

Завязывание концов веревки

Концы веревки следует завязать тем или иным узлом, чтобы избежать блокирования спуска. Лучше всего воспользоваться узлами клеверный лист. В итоге любые перекрутки, образующиеся в процессе спуска, будут устраняться через концы, а не собираться в огромные узлы и переплетения, что вполне может случиться, если концы веревки будут связаны.

Связывание веревки

Если для спуска используются две веревки или веревка была повреждена падающим камнем, вам придется связать вместе два конца. Можно воспользоваться двойным рыбацким узлом. Узел имеет свойство затягиваться под нагрузкой, поэтому можно сначала связать веревки рифовым узлом, а потом рыбацким. Рифовый узел не позволит всей связке сбиваться и перетягиваться. С другой стороны, каждый из указанных узлов достаточно объемен и при вытягивании веревки может зацепиться за камни.

Рекомендуемый нами способ проще, хотя, возможно, и выглядит несколько пугающе. Сведите концы веревок вместе и. оставив хвосты при­мерно по 45 см, свяжите узлом клеверный лист и затяните. При вытягивании веревки снизу узел сам будет поворачиваться плоской стороной к любому препятствию и вероятность его зацепления будет меньше. Понятно, что узел должен быть на том конце веревки, за который вы будете ее тянуть, чтобы снять с точки опоры.

Сбрасывание веревки

Это простое действие приобретает особое значение при наличии ветра или когда веревке предстоит пройти по узкой расщелине. Оставив свободными два-три метра веревки со стороны точки опоры, не укладывайте ее в бухту, а сматывайте на руке, накладывая витки крест-накрест. Снимите моток с локтя, перехватите в центральной части и с усилием бросьте туда, куда намерены спуститься. Сматывать веревку лучше, чем укладывать, так как в этом случае по мере разматывания веревка не путается.

Положение веревки на точке опоры

Казалось бы мелкая, но чрезвычайно важная деталь. При вытягивании веревки тянуть следует за конец, выходящий из-под петли на опоре. В этом случае веревка не прижимает к скале ни петлю, ни карабин, подвергается минимальному трению, и вы без особых усилий вернете ее себе.