Главная » Грудь » Велосипед для снега своими руками. Ютуб видео смотреть

Велосипед для снега своими руками. Ютуб видео смотреть

Условия езды зимой бывают разными, одни ездят по городу зимой постоянно, а кто-то выбирается лишь на выходные или в двухдневные зимние походы. Кому-то просто хочется изредка покататься по зимнему парку или за пределами города. Но, есть и ненормальные, кто уезжает далеко и надолго, чтобы в велопоходе преодолеть сибирские зимники или лед морей.

Эпизодические поездки по городу не требуют особой подготовки велосипеда. Достаточно иметь исправный и настроенный велосипед. Конечно, зимняя резина — это полезное приобретение, но для разовых поездок подойдет обычная для грунта, конечно не слик или полуслик.

В том случае, если кататься придется регулярно или в зимних велопоходах продолжительностью несколько дней, то свой велосипед надо будет подготовить намного лучше. Специальный может потребовать определенных затрат, что должно повысить его надежность и безопасность. Каким должен быть велосипед для езды зимы и какие его компоненты смогут выдержать зимние экстремальные условия эксплуатации.

Щадящие реагенты, которые должны сберечь кузова автомобилей, а также компоненты у зимнего велосипеда используют редко и не везде, поэтому это придется учитывать при выборе рамы. Здесь у велосипедистов есть преимущество, так как у них есть выбор материала, из которого изготовлена рама.

Алюминиевые рамы

Наиболее распространенные и недорогие, но главное довольно стойкие к агрессивным средам, благодаря быстрому образованию химической пленки из оксида алюминия (Al2O3) на поврежденном участке. Алюминиевой раме не страшны небольшие сколы красочного покрытия.

При зимней эксплуатации достаточно будет регулярно проверять поверхности, подвергающиеся постоянному механическому воздействию — правое нижнее перо и дропауты. Их защищают накладками или неопреновыми чехлами, перед этим закрасив сколы.

Для алюминиевых рам критичным является состояние сварных швов. У алюминия меньшая пластичность, чем у стали, поэтому его конструкции способны накапливать усталостное напряжение в сварных швах. Надо внимательно осматривать все сварные соединения на раме, особенно на стыках труб переднего треугольника, а также перьев. Ведь небольшая трещина, безобидная летом, зимой под действием перепада температур и попавшей воды быстро может разрастись на глазах. Алюминий хрупкий и ломается быстро, не показывая предварительную деформацию.

Стальные рамы

Любая сталь (любая) из которой изготавливают велосипеды, подвергается коррозии. Можно использовать зимой и ее, но придется чаще инспектировать и проверять. Перед зимним сезоном надо тщательно зачистить все сколы краски, обработать преобразователем ржавчины, погрунтовать и закрасить.

Хуже всего зимой достается задней части рамы (дропаутам), их надо тщательно поддерживать в форме. Когда нет возможности покрасить заржавевшие дропауты, то хотя бы замажьте их литолом, солидолом, мовилем, антикором, чем нибудь, чтобы они не разрушались. Кстати, мовилем можно обработать внутренние поверхности рамы, если получится подлезть.

Магниевые сплавы

Рама из магния для покорения зимних дорог совершенно не подходит. Химический элемент магний имеет высокую химическую активность и прекрасно вступает во все химические связи с большим количеством различных элементов и соединений.

Несколько разовых поездок за зиму не испортят ваш любимый велосипед, но часто ездить по городским улицам на нем, которые обильно посыпают солью, не рекомендуется. Тем более, что магниевые рамы, обычно ставят на гоночные кросскантрийные велосипеды высокого уровня, его будет просто жалко.

Титановая рама для зимы

Титановый сплав – прекрасный выбор для зимы. У титана высокая химическая стойкость при агрессивных условиях и различных температурах. Титановые рамы даже бывает, что не красят, у титана и так красивый тусклый блеск и смотрится благородно.

Можно совсем не думать про коррозию имея хорошую титановую раму. Но, у некачественных титановых рам слабое место — это сварные швы. Варить титан сложно, его сварка является высшим пилотажем искусства сварки, тем более оборудование для этого очень дорогое. Сварить качественно раму из титана можно только в специальной мастерской высокого уровня, которая работает именно с титаном.

Качество большинства рам, которые представлены на рынке очень низкое. Рама с некачественными швами имеет шанс быстро разрушиться, даже раньше, чем недорогая алюминиевая рама, тем более, что зимой возрастает вероятность разрушения

Карбон для зимы

Конечно, углепластику не страшны соль и грязь. Но, в мороз он становится слишком уж хрупким. А, если учесть, что все велосипедисты, даже опытные зимой падают намного чаще, чем в летний период, то можно сделать выводы. Когда будете делать выводы, то обязательно учтите стоимость карбоновой рамы.

Амортизационная вилка

Характеристики амортизационных вилок вне зависимости от типа конструкции, на холоде изменяются. На морозе пружинно-эластомерная становится жестче, или совсем станет жесткой. Происходит это из-за свойств, которые характерны для большинства полимеров, именно из них и делают эластомерные вставки.

Чем ниже уровень вилки, тем дубовей она при низких температурах. Панацеи от этого не существует и попытки что-то там придумать ни к чему не приводят, поэтому надо смириться.

Пружинно-масляная вилка на морозе становится очень медленной в работе, понятно — масло густеет. Из-за слишком загустевшего масла даже ломаются демпфера. При низких температурах, когда масло густеет, не рекомендуется пользоваться блокировкой хода (локаутом), так как возрастает вероятность поломки демпфера. Выход с такой вилкой простой — взять масло меньшей вязкозти. После замены масла надо отрегулировать отскок у вилки на температуру ее эксплуатации.

У воздушной вилки, на морозе для ее эффективной работы надо увеличить воздушное давление до нормального проседания (сэга), делая это на улице.

Отдельная тема – защита «штанов» вилки от коррозии. Выше я писал, что эксплуатация велосипедов, собранных на магниевых рамах, зимой весьма нежелательна. Но полностью уйти от магния не получится – ведь большинство производителей вилок применяет для изготовления «штанов» именно магний (по причине

Из-за малого удельного веса магния, его применяют при производстве хороших амортизационных вилок. Уже было сказано про магний, что — это очень активный химический элемент, поэтому за такой вилкой нужен тщательный уход. Что делать:

— сколы краски надо сразу закрашивать или замазывать, чем угодно, главное закрыть;
— дропауты в месте их соприкосновения с гайкой эксцентрика и втулки надо обработать густой смазкой или мовилем;
— также смазкой замазать отверстие для крепления крыла;
— промазать другие проблемные места: проушины для крепления дисковых тормозов, бонки ви-брейков, в месте установки датчика компьютера, разные хомуты, крепящие гидролинию тормоза, провода и т. п;
— постоянно очищайте от грязи вилку и осматривайте, чтобы вовремя обнаруживать и ликвидировать коррозию в самом начале.

Совет: поставьте на зимний период жесткую бюджетную вилку, например для триального байка. Она недорогая и легко устанавливается без специального инструмента.

Какой надо иметь велосипед для езды зимой

Несколько важных вещей, что надо делать на велосипеде зимой:

— зажим подседельного штыря, чашки рулевой колонки, шток амортизатора надо защитить неопреновыми чехлами или самодельными, периодически их снимать и сушить;
— защитить передний переключатель от грязи либо спецчехлом или щитком с креплением на подседельную трубу;
— важные резьбовые соединения на каретке, шатунах и педалях перед зимним сезоном раскрутить и собрать, посадив на смазку для легкой разборки узлов в будущем.

Тормоза

В сухую теплую погоду ви-брейки могут поспорить с дисковыми. А при эксплуатации в в снегу или грязе плюсы дисковых тормозов сразу возрастают. Они лучше самоочищаются, их колодки служат на порядок дольше, чем ободные, ресурс диска безграничен в сравнении с алюминиевым ободом.

Если у вас гидравлика, перед зимой проверьте и подтяните все соединения линий гидравлики с калиперами и ручками тормозов, гайки штуцеров на морозе ослабляются и возможна течь.

Когда же у вас стоят ви-брейки, то надо помнить:

— в условиях зимы ресурс колодок падает до 200 км, их надо постоянно проверять;
— готовьтесь уложить обода за одну зиму;
— катаясь, периодически подтормаживайте, чтобы не дать снегу налипнуть на обода, в неподходящий момент он превращается в лед;
— колеса лучше собрать на анодированных ободах;
— у втулок должна быть хорошая грязе и влагозащита;
— перед зимой поменяйте в насыпных подшипниках смазку, проверьте уплотнения, пыльники у втулок на эластичность, трещины;
— пару раз за зиму загляните под пыльники, если надо добавьте или смените смазку;
— зимой нежелательно использовать колеса на спицах с алюминиевыми ниппелями, к весне они закиснут;

Велосипед для езды зимой — покрышки

— во время езды, при смене глубокого снега на утрамбованный снег или лед или асфальт, лучшие характеристики могут показать покрышки с шипами;

— шипованная шина требует обкатки в 50 км при спокойной езде без резкого торможения и рывков по гладкой поверхности, чтобы шипы усадить в посадочные места. При отсутствии обкатки, часть шипов быстро теряется;

Основным моментом подготовки велосипеда к зиме является установка на него соответствующих покрышек. На чем кататься зимой…

Езда на велосипеде зимой, не только захватывающее и интересное занятие, но и дополнительные испытания для вашего велосипеда. Нагрузка на него увеличивается…

Зима не самое лучшее время для езды на велосипеде. Многих холода, снег и скользкая дорога отпугивают, но настоящие велолюбители не ищут отговорок и катают даже зимой.

Во-вторых, на летней резине получится уверенно ездить только по мягкому снегу, причем под ним не должно быть твердой заледенелой земли или льда. На летних покрышках не получится ездить по твердому укатанному снегу или замерзшей земле.

Наличие металлических шипов не сыграет большой роли при езде по мягкому снегу. Им просто напросто не за что будет цепляться. В данной ситуации больше толку будет от глубокого резинового протектора.

Но если предстоит много ездить по укатанным дорогам, или городу, то без зимних велопокрышек никуда. На скользкой дороге только они смогут обеспечить лучшее сцепление. На летней резине ездить по зимним укатанным дорогам .

Минусы

Если главный плюс один – улучшенное сцепление, то минусов больше. Нельзя сказать, что негативные черты зимней велорезины перевешивают положительные, скорее даже наоборот, но обо всем по порядку.

Первый минус, который отпугивает в основном любителей, катающихся на бюджетных велосипедах – это . Если неплохую летнюю резину можно купить в пределах 1500 рублей, то за зимнюю покрышку придется отдать почти в два раза больше.

Получается, что комплект зимней резины будет уже стоить как четвертая часть или даже треть бюджетного любительского байка.

Второй минус – это плохая износостойкость при езде по асфальту. Если быть точнее, то зимней шипованной резине вообще противопоказан асфальт.

При езде по этой поверхности металлические впайки могут ломаться или просто выпадать из самой покрышки. Причем шипы могут вылетать с самим креплением, что исключает их .

Чтобы увеличить срок службы зимней велорезины необходимо проехать по ровной дороге и прибегать только к плавному торможению. После такой обкатки все шипы «встанут на свое место» и лучше зафиксируются в покрышке.

Третий минус будет существенен для тех, кто гоняется за весом. Зимняя резина для велосипеда из-за материала и наличия металлических впаек может весить в два, а то и в три раза больше, чем аналогичная летняя. При езде, лишние 1,5 – 2 килограмма будут очень ощутимы.

Ну и наконец, последний недостаток – это плохой накат. Этим страдают и летние агрессивные колеса, но из-за большого веса и наличия металлических впаек, накат зимней резины оставляет желать лучшего.

С другой же стороны, о каком хорошем накате может идти речь при . Тем более, езда на большой скорости по скользким дорогам очень опасна.

В итоге, можно сказать, что минусы у зимней велорезины достаточно существенны.

С другой стороны, это необходимость. Невозможно создать такие покрышки, которые имели накат, вес и износостойкость летней резины, но хорошо держали скользкую дорогу. Приходится чем-то жертвовать на велопрогулках по снегу.

Зимняя резина своими руками

Те, кто не собирается жалеть денег на зимней резине, может рассмотреть такие бренды как Schwalbe, Nokian, Continental.

Данные бренды славятся топовыми зимними колесами. В ассортименте Continental есть зимняя резина и вовсе без металлических шипов. Такие покрышки подойдут для малоснежных регионов.

Подведем итог

Оправдана ли покупка зимней велорезины? Безусловно, да. Не смотря на все недостатки и высокую цену, зимняя резина обеспечит лучшее сцепление, управляемость, а значит и безопасность при езде по заснеженным трассам.

Тот, кто не готов тратить такие деньги на покупку заводских «шиповок» может попробовать изготовить их в домашних условиях, ведь это совсем не сложно.

Видео про шипованные велопокрышки:

Если Вы хотите безопасно кататься зимой (и не только) на велосипеде, то необходимо позаботиться о хорошем сцеплении колес со снегом, грязью, песком, на льду. Можно купить шипованную резину, а можно сделать шипованную резину на велосипед своими руками.

В этой статье давайте рассмотрим более доступный и дешевый вариант как это сделать.

Как шиповать резину на велосипед

Вариант №1: Переделка покрышки (крупный протектор)

Понадобятся:

покрышка на глубоком протекторе
Небольшие плоские саморезы (упаковка), в этом случае хорошо подходят короткие саморезы по дереву

1. Приобретите в строительном магазине упаковку саморезов.

2. Возьмите дрель и сверло 2-3 мм. В тех местах, в которые собираетесь установить шипы просверлите отверстия.

3. Постарайтесь вкрутить саморез под перпендикулярным углом (90 градусов) к покрышке, он не должен торчать в сторону.

Выполняйте сразу сверление отверстия и вкручивание самореза. Когда вы сначала накрутите отверстий, а потом будете вкручивать саморезы, то поиск отверстий займет у вас много времени.

4. После этих работ армированной изолентой проклейте внутреннюю поверхность покрышки (можно в 2 слоя). Также можно использовать вместо скотча специальные антипрокольные ленты в покрышку, которые продаются в веломагазине. Они помогут защитить камеру от повреждения головками шурупов.

5. Поставьте покрышку на обод велосипеда. Будьте аккуратны во время установки — можно поранить руки.

Как сделать шипованную резину на велосипед

Вариант №2: Переделка покрышки (мелкий протектор)

Понадобятся:

велосипедные покрышки с мелким протектором
Упаковка коротеньких болтиков и соответствующих резьбе комплект гаек. Болты должны быть короткие, не массивные, гайки по высоте не более 1 см.

1. Демонтируйте колеса байка, снимите с колес покрышки.

2. Определите места в покрышке, где можно поставить болты (должны быть закручены между резиновыми протекционными шипами, обязательно по центру и желательно по краям, но не близко к ободу).

3. Отмечайте выбранные отверстия маркером. Просверлите отверстия меньшим размером, чем толщина болтов (их придется закручивать в покрышку, но так болты не провалятся).

4. Резьбой на наружную сторону закрутите болты в покрышку, потом закрутите гайки на болты с наружной стороны покрышки. Тогда гайки и кончики болтиков будут работать в качестве шипов.

5. Как и в первом варианте вложите внутрь покрышки антипрокольную ленту или проклейте армированной изолентой в пару слоев.

6. Установите покрышки, смонтируйте колеса на байк.

Шипованная резина на велосипед своими руками

Вариант №3: Используем в качестве шипов кусочки цепи

Понадобятся:

Велосипедная или другая мелкая цепь.
Проволока, мелкие болтики и гаечки, другие металлические зажимы.

1. Такой способ более простой, но он подходит исключительно для великов с дисковыми тормозами.

2. Приобретите необходимые элементы.

3. Демонтируйте колеса с вела, определите размер в обхвате обод + покрышка с помощью гибкого метра.

4. Откусите цепь полученной в измерении длины.

5. Закрепите отрезанные цепи вокруг обода и покрышки. Это можно сделать проволокой, болтами с гайками, другими металлическими зажимами.

6. Смонтируйте колеса. Если вдруг колеса не ставятся на место — снимите пластиковую защиту.

Работы по шипованию резина своими руками на велосипед занимает много времени.
Не накачивайте камеру колеса очень сильно, немного приспущенное колесо имеет большую площадь сцепления с поверхностью дороги.
Для устойчивой езды по льду лучше всего подходит намотка цепи на колеса (вариант №3). Колесо при этом не должно быть широкое.
Старой цепи от велосипеда хватит для обмотки одного тонкого колеса 28 диаметра. Во время работ используйте выжимку цепи.
Даже если поставить цепь только на перед, а на зад — покрышку с повышенным протектором — полученная конструкция байка будет устойчива на снегу и льду, песку.
Не пытайтесь ездить на шипованной резине по камням — от такой дороги шипы не спасут.
Чтобы правильно поставить цепь на колесо — сначала спустите его, а как закрепите цепь — накачайте. Повышенное давление в камере будет очень хорошо держать цепь.
Антипрокольную ленту можно сделать из использованной покрышки с низким (слик) протектором (лысой), вырежьте полоску необходимой ширины с б/у покрышки и вложите внутрь используемой. Если такая конструкция получается громоздкой, можно вырезать полоску со старой камеры и посадить ее на резиновый клей внутри используемой покрышки. Такая лента лучше защищает камеру от проколов чем армированный скотч.

Предупреждения

Вы должны понимать, что езда на велосипеде по скользкой дороге (снег, лед, грязь) даже на велосипеде с такой модификацией колес чревата падениями и травмами. Поэтому, если дорога очень скользкая и по ней трудно проехать не упав с велосипеда, то лучше воспользоваться другим средством перемещения.
У саморезов достаточно острые края, которые могут пробить камеру при неправильной или невнимательной установке.
Шипование резины применимо для горных байков, не желательно использовать для этой цели узкие покрышки.
Не перекачивайте колеса, это может вызвать падение с велосипеда.
Если вы выбрали 3-й вариант шипования колес, то должны понимать, что в случае прокола камеры придется снимать куски цепи и обратно ее одевать после ремонта.
1-й и 2-й вариант не подходят для бескамерок, если вы просверлите покрышку, то нарушите ее герметичность.

Надеемся статья помогла вариант шипования резины для велосипеда. Делитесь в комментариях что у вас получилось. Также посмотрите полезное видео по этой теме.

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно установить шипы на покрышку велосипеда, чтобы сделать зимние шипованные велошины. Также рассмотрим методики монтажа самодельных шипов на шины велосипеда своими руками, чтобы кататься зимой на велосипеде

Велосипед, конечно же, больше подразумевает езду в теплое время года, однако некоторые экстремальные велолюбители не оставляют в покое своих «железных коней» и зимой, устраивая зимние покатушки на природе или просто используя их в качестве обычного транспортного средства.

Эксплуатация велосипеда зимой требует не только отменной физической подготовки велосипедиста, но и предъявляет особые требования к велосипеду. Итак, несколько полезных советов по зимней эксплуатации велосипеда:

· Обязательно установите зимнюю шипованную резину. При частом движении по льду или накатанному снегу, необходимы покрышки с количеством шипов не менее 200-350 штук; для движения по городским улицам, шипов может быть и поменьше – от 50 до 200 штук.

· Если на велосипеде только клещевые тормоза, то хотя бы один из них (спереди) необходимо заменить на дисковый. Все дело в том, что V-brake тормоза, работающие на зажиме обода, существенно теряют свою эффективность на морозе из-за обледенения ободов. Колесо может совершить до 10 оборотов с момента нажатия на тормоз. О какой безопасности может идти речь, когда велосипед за 10 оборотов проезжает расстояние в 20 метров? На морозе дисковые тормоза также работают хуже, чем летом, но все же значительно эффективнее, чем V-brake тормоза.

· При движении по зимним дорогам цепь обязательно забивается грязью и дорожными реагентами. После каждой поездки обязательно необходимо чистить и смазывать цепь.

· При движении по снегу звездочки и переключатели скоростей очень быстро забиваются снегом. Рекомендуется периодически останавливаться и очищать механизм переключения скоростей.
· При наличии трещин или сколов на лакокрасочном покрытии велосипеда, закрасьте поврежденные места, иначе ржавчина разъест раму, и летом вам уже не на чем будет кататься.

· Сальники втулки и каретки «дубеют» на морозе, пропуская внутрь грязь и прочие гадости. Рекомендуем раз в два месяца производить разборку и замену смазки втулок и каретки.

· Зимой очень быстро темнеет, поэтому обязательно установите на велосипед красную мигалку и катафоты, чтобы обозначить свое присутствие в темноте, и установите спереди фару, лучше светодиодную.

Многие велосипедисты задают себе зимой вопрос – переходить на шипованные покрышки, или нет. Одним из решающих факторов против шипов на велосипед становится немалая цена качественной зимней резины. Только одна велопокрышка с шипами может стоить пять тысяч рублей - столько на велорезину не всегда готовы потратить.

Но к слову говоря, такая резина своих денег стоит - шипы надежно вгрызаются в ледяные участки, позволяя байку сохранять траекторию.

Нет желания покупать? Можно сделать самостоятельно

Сразу скажем, накат при самостоятельной ошиповке сохранить вряд ли удастся, а вот достойного контакта с ледяной поверхностью добиться можно вполне.

Что нам потребуется для самостоятельного изготовления шипованной велорезины:

Старая покрышка с высоким протектором (совсем стертая не подойдет);
- шило;
- пару сотен саморезов с пресс-шайбой;
- силиконовый, или обувной клей;
- старая велокамера;
- плоскогубцы;
- отвертка;
- напильник.

Все необходимые материалы найдены? Начинаем!

Решите, какой вы рисунок собираетесь делать. Оптимально для большинства случаев - вставлять шипы в три ряда - по бокам и в центре. Можно обойтись без центра для сохранения наката и придания резины свойств зимнего держака для поворотов и в узких ледяных колеях.

Можно шиповать и в четыре ряда - это особенно разумно, если шашечки в протекторе имеют четное количество.

Определившись с рисунков шипов, наметьте проколы по центры грунтозацепов (бугров) покрышки.

Выверните покрышку наизнанку и начинайте вкручивать в проткнутое отверстие саморез – малая его часть должна выйти наружу прямо по центру грунтозацепа. Занятие муторное и долгое.

На следующем этапе начинаем делать шубу. Для этого нам потребуется старая велокамера. Разрежьте ее, проложите внутреннюю сторону покрышки (не до самого края корда), еще раз все отмерьте и выровняйте и начинайте крепить ее на клей. Задача шубы - защитить рабочую велосипедную камеру от порезов шляпками саморезов.

Следующий этап подразумевает стачивание саморезов до приемлемого уровня. Боковые можно и оставить, а вот радиальные шипы срезать придется. Оставьте края радиальных саморезов торчащими не более чем 1-2 мм. С боковыми - по вкусу.

Чем срезать? – кусачки, плоскогубцы, напильник, точильный станок. Кусачками, или плоскогубцами вы произведете грубую обрезку, а напильником - выровняете для состояния, близкого к тому, что мы видим на заводской резине.

На этом все.

Особенности самостоятельно изготовленных зимних велопокрышек

Не самый идеальный накат;
- Довольно массивная масса конструкции;
- Архаичный шип, уступающий тому, что мы видим на заводской резине;
- Дешево и сердито!

Видеоинструкция

А нужно ли все это?

Шип вашен для тех, кто гоняет даунхилл, или участвует в кантрийных гонках, или в велопоходах.
Трассы для даунхилла принято чистить перед катанием, но грунт от этого мягче не станет - шип увеличивает сцепление с промерзшей землей, это важно и это чувствуется.

В зимних кантрийных гонках без шипов объективно сложнее работать на полную силу. Пока снег мягкий - хорошо, но участки на трассах бывают разными.

В велотуризме шип - это безопасность. Когда вы едете вдоль трасс, задумайтесь о том, насколько опасен уход колеса на внезапной ледяной кочке, да и вне трасс - в лесу, на припекшихся снегом участках, велошиповка спасает любителей зимних велопоходов.

Купите хорошую велорезину для зимы, или сделайте ее самостоятельно, как описано выше в статье. Наката будет меньше, но достоинств ее применения все равно больше.

Велоспорт для многих это приятное времяпрепровождение. Но для тех, кто любит кататься на велосипеде в зимний период предусмотрены иные шипованные шины. Далее нам нужен будет инструмент: хорошая, годная отвёртка для саморезов, головка на 7 (8 шуруповёрт или дрель, сверло (2-3мм мел, шило, распорка для покрышки. Размечаем покрышку, те места, где будет сидеть шип. Можно мелом или маркером. Размечаем равномерно. Учитываем то, что большом количестве шипов увеличивается вес покрышки, а при малом не будет обеспечен необходимый держак. Тут нужен творческий подход. Так же не следует забывать про ослабление покрышки, в связи с разрывом корда сверлом и саморезами. Сверлим отмеченные места сверлом диаметром 2-3 мм. Между бортами вставляем.

Покрышки "сделал" за один вечер с помощью шуруповерта, на глаз. Между камерой и покрышкой прокладка - лента пластыря в один слой. Саморезы самые маленькие, 2,5х10. Впечатления: покрышки крайне неудобно устанавливать, новые саморезы колются. По льду и утрамбованному снегу сцепление с дорогой очень хорошее. Из ледяной колеи мотовел под очень небольшим углом выезжает без проблем. При торможении и виражах дорогу держит. По рыхлому снегу ехать невозможно - слишком большая сила сопротивления. На фото колесо после 400 км. Половина по льду, вторая - по асфальту. #11.
Упираем отвёрткой саморез в шлицы, снаружи головкой. Закручиваем так, чтобы появился первый виток резьбы над гайкой. Визуально и мануально контролируем, чтобы покрышка была хорошо обжата головкой шипа изнутри и шайбой с гайкой снаружи. И так с каждым шипом. Будьте внимательны, концы саморезов травмоопасны! Могут пострадать: тело и конечности, одежда, паркет, лакированные/полированные предметы и особо впечатлительные животные! Не стоит забывать о том, что на скорости и при вращении такое колесо может неслабо травмировать как его хозяина, так и окружающих. При сборке колеса между камерой и покрышкой. Сегодня я решил обновить стершиеся саморезы на заднем колесе своего велосипеда. Почему только на заднем? Потому-что на переднем они не стерлись:) Хотя за управляемость отвечает в основном переднее колесо, мне захотелось обновить саморезы на заднем, чтобы избавиться от пробуксовок и заносов на льду.

Так вот, на переднем колесе саморезы хоть и стерлись немного, но им еще катать и катать, и заменять их я не вижу смысла, работают они хорошо. На заднем же колесе саморезы стерлись практически полностью и эффекта от них уже очень мало: я начал сильно пробуксовывать на льду, заднее колесо частенько сносит. Падений не было, но контроль над дорогой ослаб.

Хочу подробнее рассказать о том, как происходит износ саморезов. Стачивается только центральный ряд. Боковые ряды работают очень редко, поэтому почти не изнашиваются на обоих колесах. Переднее колесо нагружено слабо, поэтому там они практически не изнашиваются. На заднем колесе все серьезнее. Представим, что у нас колесо с новыми саморезами. После 10-20 км езды по асфальту саморезы заметно подточатся. Затем скорость износа сократится. Через 40-60 км асфальта саморезы будут уже выступать из резины совсем чуть-чуть, но все еще будут обеспечивать хорошее сцепление со льдом. После этого скорость износа сократится еще сильней и только через 100-200 км асфальта они сотрутся так, что перестанут работать. Поэтому не пугайтесь, если вы заметите, что через несколько километров асфальтового покрытия новенькие саморезы заметно стерлись:) Я за эту зиму проехал пока-что чуть более 400 км и только сейчас решил прошиповать резину заново. Причем, надо помнить, что зима 2011-2012 до середины января была практически бесснежной и мне приходилось ездить практически только по асфальту. Я думаю, если бы зима была нормальной, моих шипов хватило бы до весны.

Упомяну и о прокладках. После того, как 3 раза шляпками саморезов прорезалась камера, я решил пойти на крайние меры и сделал прокладку между камерой и покрышкой из трех старых камер на заднем колесе, а на переднем - из старой покрышки полуслик. Велосипед стал заметно тяжелее, но я привык и теперь могу поддерживать довольно высокую скорость.

Итак, вот как выглядят старые стершиеся саморезы. Они уже почти не помогают:

А так выглядят новые, только что вкрученные. Выглядят страшно, но бояться нужно только за линолеум:)

Заменить саморезы не сложно. Я просто выкрутил старые и вкрутил новые. Боковые ряды, разумеется, не трогал. На выкручивание старых саморезов ушло меньше часа. Чуть более часа ушло на вкручивание новых. Резина, к слову, практически не износилась и новые саморезы сели достаточно плотно. Так же хочу обратить внимание, что хотя я использую самую бюджетную резину (250руб за штуку), ее состояние можно оценить как отличное, не смотря на то, что я проехал минимум 300 км по асфальту и только чуть более сотни - по снегу (зима то, блин, бесснежная). Т.е. саморезы снизили износ резины при езде по асфальту.

В прошлый раз я просил друга подточить мне саморезы до необходимой длины. Второй раз тревожить человека не хочется и я решил не стачивать саморезы вообще. Как видно на фото, они выступают из резины на 0.5 см

Я надеялся, что прокачусь несколько км по асфальту и они подточатся. Собственно, почти так и случилось, только они не сточились, а пообламывались немного в кончиках. Уже через пару (довольно тяжелых, кстати) километров асфальта они были без острых концов, а через 10км асфальта и 20км снега (ну снег не в счет) саморезы представляют собой вполне пригодные, немного гипертрофированные шипы, которые отлично держат на льду и выступают всего на 1.5-2 мм. Теперь, когда они стали короче, их износ заметно сократится и можно будет спокойно ездить

Собственно, итог таков: новые саморезы нет надобности стачивать, достаточно лишь прокатиться буквально 2-3 км по асфальту.

Шипованные шины для велосипеда дают возможность его владельцу наслаждаться ездой на велосипеде и в гололёд и по снегу, не опасаясь того, что он не справиться при движении и упадёт на плохой дороге. Ведь дорога зачастую бывает просто не предсказуемой в зимний период езды.

Шипованные шины это подобие автомобильных аналогов, с прочным металлическим протектором, который расположен по обеим сторонам шины. Он даёт возможность без проблем ездить именно на ледяной поверхности, но при условии не сильной накачке колёс.

Сами шипы на шине бывают различной формы:

— заострённые;

— плоские.

Кроме этого шипованные шины бывают с разным количеством шипов.

Один вид это двухрядные шины. Они расположены по бокам. При хорошей накачке колеса они практически не соприкасаются с поверхностью, лишь при повороте. Это касается тех условий погоды, когда отсутствует лёд на поверхности асфальта. Но при необходимости езды на ледяной поверхности, колесо должно быть менее накачано. И погода будут работать именно те боковые металлические шипы, которые необходимы для соприкосновения со скользкой поверхностью.

Другой вид это четырёхрядные шины. Они подобие двухрядных шин, но отличие в том, что они ещё имеют дополнительные два ряда шипов. То есть в полтора раза увеличено количество шипов на шине. Они мощнее, дают возможность комфортно передвигаться там, где отсутствуют нормальные дороги. Но прежде всего они рассчитаны на езду на ледяной поверхности, но при этом даёт возможность ездить и по дорогам.

Важно при использовании такой шины:

1.это не проводить сильной накачки. И тогда крутые виражи, и спуски будут велосипедисту нипочём.

2.И потом это даёт возможность хорошему сцеплению шины со скользкой поверхностью.

3.Отсутствие резких торможений и шипованные шины прослужат достаточно долго.

И ещё после установки шипованных шин нужно пройти процесс обкатки. Но делать это необходимо весьма аккуратно. Необходимо это для того чтобы не навредить самим шипам и шине. Сам процесс обкатки проводиться именно по асфальту и в течение часа при медленном движении велосипеда. Это обеспечит шипованной шине более долгий срок службы в хорошем состоянии и без потери шипов. И тогда любая поездка на велосипеде будет в радость даже зимой.

Настала зима и мне надо было что-то делать с велосипедом, чтобы не падать на льду. Я мог купить готовую шипованную велорезину - это обошлось бы мне в 4-5 тыс. руб. Не только из-за жажды сэкономить, но и от вечного стремления делать что-то своими руками, я решил сделать зимние велопокрышки сам.

Было куплено: 2 бюджетные покрышки по 250 руб. каждая; 400 шт. 13 мм. саморезов (около 100 руб.).

Покрышки выбирались с большими "зубами", чтобы в них могли удобно помещаться саморезы. Всего зубов у покрышки было 80+140+80. Вкручивать 300 саморезов не хотелось, поэтому в боковые ряды я вставлял саморезы через один. В итоге, в каждую покрышку было вставлено около 190-200 саморезов. Это утяжелило покрышки примерно на 200 гр.

Итак, покрышки куплены, саморезы - тоже. Надо приступать к работе. Сперва нужно проделать напрявляющие отверстия в покрышках. Без них саморезы будут часто идти криво и вылезать не там, где надо. Очень важно, чтобы саморезы "выглядывали" из центра "зуба" - это продлит срок службы покрышки. Для этого я взял дрель и начал просверливать отверстия. Это было, мягко говоря, тяжело, поэтому я придумал новый способ: зажал гвоздь плоскогубцами, нагревал его над огнем и делал им дырки в покрышках. Это уже не было трудно, но все-равно занимало много времени. И тогда мне в голову пришла гениальная мысль - проделывать отверстия шилом! Шила дома не оказалось, поэтому пришлось его купить. Делать отверстия шилом - лучший вариант.

Отверстия готовы, пора вкручивать саморезы. Саморезы я купил на 13 мм с прессшайбой. Очень важно купить именно с прессшайбой, т.к. только у них достаточно широкая "шляпка". Вкручивал саморезы в покрышку я обычной отверткой. Покрышку наизнанку не выворачивал. Главное, чтобы саморезы вкручивались ровно. На клей их сажать не нужно. Саморез нужно вкручивать так, чтобы на выходе он немного подминал резьбой резину под себя.

Саморезы вкручены, идем дальше. Теперь их нужно обточить. Точила у меня не было, поэтому я попросил друга подточить шипы. Саморезы попались дюже крепкие и сточилось скорее точило, чем они. Но, все-равно, подточить их удалось. На одной покрышке шипы были немного более длинные; ее я поставил на переднее колесо, ведь на него идет меньшая нагрузка и от него зависит качество управляемости. Боковой ряд саморезов можно обтачивать слабее (главное, чтобы они не были острыми), ведь работать они будут только при поворотах. Покрышка с обточенными саморезами выглядит так

Саморезы вкручены и обточены, но это еще не все. Чтобы шляпки саморезов не повредили камеру, нужно сделать подкладку. Для этого мною были жестоко разрезаны две камеры - одна старая и одна, не побоюсь этого слова, новая. Теперь можно собирать колесо. При укладке камеры будьте внимательны - не поцарапайте ее о шипы.

Вчера я протестировал свои самодельные зимние велопокрышки, проехавшись около 25 км по снегу и примерно 35 км по асфальту. При езде по асфальту создается довольно громкий шум, но нельзя назвать это большим недостатком. При езде по снегу и льду покрышки показали себя самым наилучшим образом - в то время, как друзья на обычных покрышках постоянно падали на льду, я ехал абсолютно не заморачиваясь, будто по асфальту:) Если сравнивать ошипованные покрышки с обычными, пусть и со злым протектором, при экстренном торможении разница просто чудовищна. Небо и земля! С ошипованными покрышками при резком торможении на большой скорости на льду абсолютно не заносит, шипы оставляют за собой на льду глубокий след.

Недостаток только один - трудно поддерживать высокую скорость езды и немного труднее ехать в целом. Это чувствуется при езде по асфальту, но ехать по льду/снегу - сплошное удовольствие.

Как я уже сказал, примерно 35 км вчера мне пришлось проехать по голому асфальту. Друг, у которого намного больший опыт, сказал, что по приезду домой мне придется сменить резину, так как шипы от асфальта сотрутся. Но оказалось, что саморезы практически не стерлись. Они лишь обточились и стали не острыми, но длина осталась прежней. Впрочем, стоит заметить, что раз на раз не приходится - мне просто повезло с покупкой качественных саморезов. В целом, по асфальту на такой резине ездить, хотя и не желательно, но можно, если держать не высокую скорость.

Использование самодельной зимней шипованной велорезины. Плюсы и минусы

Недавно я писал, как делать шипованную резину для велосипеда. Прошло некоторое время, я успел на ней покататься и сейчас готов рассказать о достоинствах и недостатках данной велорезины.

Сначала о достоинствах.

Хотя некоторые и говорят, что нормально ездят зимой на обычной резине, но, как ни крути, разница на лицо. Особенно, при торможении. А ведь, именно качество торможения важнее всего при езде на велосипеде зимой. Ну, с достоинствами все понятно, перейдем к недостаткам и трудностям.

Недостатки

Конечно, на такой резине немного труднее ездить. Но это не главное. При езде по асфальту шипы на заднем колесе заметно стираются, так что на всю зиму мне заднего колеса не хватит (с передним все ок) и придется или делать новую покрышку, или выкручивать стершиеся саморезы и вкручивать новые. Но в таком случае резина покрышки может быстро износиться, т.к. новая порция саморезов, скорее всего, не пойдет по уже имеющейся резьбе, а проложит новую. Но и это не главное. Когда решил зашиповать велопокрышку впервые, то одной из главных причин было – отсутствие зимних велопокрышек в продаже, точнее большая редкость, а потому и без выбора вариантов. Но теперь и в продаже есть, и выбор некоторый и в интернет магазинах приобрести можно, наверное, любую.

Но глядя на расположение шипов металлических и резиновых в велопокрышках, и понимая, как и где есть желание кататься зимой, то настроение не улучшилось. Как будто, придумывающие изделия работники фирм-изготовителей покрышек, заботятся о своей продукции со слишком идеалистических позиций. Либо асфальт и ровный лёд, либо укатанный снег попеременно с бесснежной дорогой. А уж шипы-то, как специально делают так, чтоб они терялись скорее на твёрдых покрытиях, и нужно было б покупать следующую велопокрышку.

В итоге рассуждений – тратить деньги на то, что есть или делать то, что значительно дешевле, но именно так, как нужно, выбрал – делать.
Выбор основы – покрышки

Сначала определился с параметрами – какова должна быть покрышка. А учитывая предыдущий опыт шипования старых, с изношенным частично протектором, решил, что только новая и не случайная, которая даром (или почти даром) достанется, а выбранная по каталогам, или из тех подходящих, что есть в продаже. В крайнем случае, решился на ожидание заказанной в инетмагазине, но именно той, которая окажется более подходящей.

1. – должна быть фолдинговая, так как снимать и ставить на морозе, значительно легче, чем с проволочным каркасом – шины с арамидным каркасом мягче, послушней. Да и прокалывать шилом, просверливать, удерживая направление прокола и сверления, под нужным углом легче, как и ввинчивать шип-винт. Если покрышку можно разворачивать на плоскость. Её и прижимать струбциной к плоскости верстака или фанерки (доски) легко.

2. – должна быть с кевларовым кордом, так как проколоть покрышку на морозе, а потом клеить – задача нелёгкая по причине того самого мороза. А опыт разрыва покрышки зимой уже был – проехал по отломанной секции металлического забора с торчащим прутком, который не виден под снегом. Потом заклеивал не только камеру, но и покрышку – разрыв был в полтора сантиметра. Процедура на холоде заняла более двух часов. Костёр пришлось разводить, чтоб клеить при положительной температуре.

3. – Главный пункт – расположение резиновых шипов покрышки, ведь в них и придётся устанавливать металлические шипы. Чтоб высота была не более 4 мм – меньше чем у фирменных зимних на 1.0 – 1.5 мм, а расположение и количество позволяли бы ехать по твёрдому покрытию с меньшими потерями. И чтоб при поворотах и прохождении наклонных ледяных поверхностей, шипы оказывались в месте наивыгодного приложения сил – держащих способностей. И обязательно – чтоб шипы были расположены чаще по следу контакта, для меньших механических потерь при езде по льду.

4. – размеры резиновых шипов покрышки. Чтоб не было размера у шипа, вдоль или поперёк, менее чем 8 на 8 мм, так как нельзя будет удерживать шип под нагрузкой – резиновый шип будет надрываться в сторону действия нагрузки на металлический шип.

На найденной и понравившейся по всем параметрам покрышке было 444 шипа размерами 9 на 11мм и 8 на 11 мм, высотой по 4 мм, расположенных наилучшим образом для запланированным зимних покатушек по льду, асфальту и каменистогрунтовым дорогам.

Ими оказались – KUJO DH 2.25 K, для установки на заднее колесо, и KUJO DH 2.35 K, для установки на переднее, по условию поворота, а значит и под большим углом, чем заднее колесо, наезжать (съезжать) на ледяные препятствия.

Произведены – IRC.

На них были и приятные глазу рельефные надписи – MADE IN JAPAN, да и боковины из красной резины, более мягкой на морозе, симпатичнее целиком чёрной покрышки.

В основном, как будто и всё по шинам, теперь надо подыскать то, что будет затем металлическими шипами.
Поиск подходящих винтов – шипов

Поход по магазинам крепёжных изделий пришлось провести длительный, ведь то, что предлагали одни, могло оказаться хуже того, что можно было б найти где-то ещё. Только у двух продавцов были наглядные стенды, чтоб выбирать винты, но и на нём для наглядности, лишь по одному, два типоразмера, а не все, что могут быть в продаже. Да и по сайтам пришлось поискать ссылки на статьи самодельщиков, опередивших меня в такой идее.

Во всех прочитанных статьях были использованы саморезы с острыми концами шурупов или шайбы с загнутыми заострёнными краями (самодельные или мебельные с резьбовой выемкой – шайба-гайка с рожками), приклёпанными вытяжными или обычными заклёпками. И те и другие имеют одну особенность – рвать и драть всё, что ни заденут и по чему ни проедут – одежду, обои, линолеум и т.п. Ещё одна причина отказа от шайб – необходимо те из них, которые мебельные, закреплять винтом с плоской шайбой, но даже с фиксатором резьбы их можно легко терять. Но главное – невозможно не пораниться, надевая или снимая такую покрышку, даже в перчатках или рукавицах из крепкой, толстой кожи. Атрибут, который обязательно нужно будет брать с собой с прочими инструментами, если шипы такие острые. Как их закаливать – тоже ведь задачка. Да и потери при движении с такими шайбами большие. В общем шайбам – нет.

В итоге выбор остановил на винтах-саморезах со шляпкой-шайбой, закалённых, оцинкованных с наконечником – сверлом.

Концы-свёрла этих винтов не царапают руки, не цепляются за ткань, флис, пуховки. Не втыкаются в линолеум, не дерут деревянные поверхности под небольшой нагрузкой. Но поскольку наконечники сделаны для сверления металла, то закалены сильнее (твёрже), чем обычные саморезы. Испытывал, пытаясь царапать стекло саморезами свёрлами и острыми обычными. Свёрлами удавалось царапать с меньшим нажимом и сразу.

Устраивали и размеры – 7.5 мм, 9 мм, 13 мм, и 16 мм в длину, и диаметры – 3.8 мм и 4.0 мм, которые вполне подходили для монтажа в покрышки при разной толщине резины.

Правда 2 самых маленьких размера были со шляпками диаметром 7.75 мм и без шайбообразных расширений. Остальные со шляпками-шайбами диаметром 10.7 мм. Продавцы называют их почему-то прешайбами.

Поскольку шипы найдены и куплены, то можно было выкупить и понравившиеся покрышки, которые ждали меня в магазине Триал-Спорт.
Совмещение теории, догадок, чужого и своего опыта в единое целое

Сначала пришлось подумать, о способе установки – ввинчивании винтов-шипов, как просверлить и проткнуть шину, чтоб не повредить корд. Пробуя на отрезанном куске от старой покрышки, срезая по просверленному под разными углами и с разными оборотами, свёрлами разных диаметров – от 1.0 мм до 4.0 мм, и изменяя заточку, пришёл к выводу. Сверло нужно диаметром 2.0 мм – 2.5 мм, заточка под углом 45 и более градусов, с нулевым или отрицательным углом режущей кромки, атакующей части сверла. Наилучший показатель был при сверлении таким подготовленным сверлом, но в обратную, как при отвинчивании, сторону вращения – абсолютно не повреждались нити корда. Но и при правом вращении, результаты были неплохими – корд надрывался в единичных случаях.

Технология такова – сначала шилом проткнуть покрышку там, где будет установлен шип. Под углом установки шипа. Протыкать снаружи так, чтоб внутри покрышки шило торчало на 15-20 мм, чтоб видно было место и угол – направление отверстия. Взять дрель со сверлом и переключенным на обратное, направлением вращения. Максимальные бороты не более 1000. Удобнее, если это аккумуляторная дрель с регулировкой оборотов курком пуска. Заметить место и направление сверления, вытащить шило и тут же просверлить в получившееся отверстие. Отложить дрель со сверлом, взять вторую дрель – электроотвёртку с установленной в патрон крестовой отвёрткой – пином, подходящей по номеру к кресту для винта-сверла. Насадить винт-сверло на наконечник крестовой отвёртки (пина) и ввинтить в отверстие под углом сверления – протыкания шилом. Проверить, чтоб сверло винта – шип, вышел точно в нужном, намеченном шилом месте.

И так же ещё 443 раза, а затем и для второй покрышки столько же – ровно 444 одинаковые процедуры – «китайский труд». Маленькая «хитрость», чтоб не прокалывать покрышку под каждый шип отдельно, накалывал столько отверстий, сколько предполагал установить шипов в данный день (раб. смену). Потом в полученые отверстия втыкал паркетные гвозди, и вынимал их только перед сверлением по одному. Потом снова вставлял в полученные отверстия гвозди, но потолще – 3 мм толщиной, сразу после сверления. А когда надсверлил норму дня, тогда и вынимал трехмиллиметровой толщины гвозди по одному перед завинчиванием винта-шипа. Так и отверстия не «исчезали» – не затягивались, и быстрее и точней, чем все процедуры с каждым шипом повторять.

Сначала ряд крайних, под соответствующими углами, проткнул и вставил паркетные гвозди (вставляются легко) – сразу видно, ровно-ли и правильно-ли намечены отверстия, по торчащему ряду гвоздей. Потом другой крайний ряд, а затем по рядам и остальные. Но не по кругу всю, а участок – сектор, на которые разделил покрышку, как на рабочие дни. Соблюдая аккуратность и внимание, каждый этап работ визуально легко контролируем по ровно поставленным гвоздикам.

Ушло на перечисленные работы, примерно 30 рабочих часов – две недели по вечерам.

Можно и быстрее, но ведь отрабатывал технологию контроля, аж красиво – виден и предсказуем результат работ.

Внимание – протыкать шилом покрышку нужно один раз для одного шипа, точно наметив место отверстия по чертежу, с учетом угла по красному пунктиру – 3-5 градусов от черного пунктира, не более.

Покрышка 26 на 2.25 дюйма, использованы винты шипы разных размеров – средний ряд самые малые, воронёные, далее – чуть крупнее оцинкованные, и на крайних рядах самые крупные со шляпкой-прешайбой.

Крупный план – покрышка 26 на 2.35 дюймов. Видно, что в крайние ряды, винты ввинчены под выгодным для держания за лёд, углом. Все шипы наибольшие, со шляпкой-прешайбой.

Позвонил знакомому триалщику, спросил: – «Остались-ли ненужные, с оторванным ниппелем, камеры из толстой резины?» Оказалось что есть, аж 3 штуки. Вот из этих-то камер и вырезал полоски. Разрезал по серединам боковин и использовал наружную часть. Две камеры с толщиной стенок по 1.5 мм и одну с толщиной стенок – 3.5 мм – тяжёлая, целая камера весила 600 граммов, как покрышка.

Толстостенная камера, отрезанная по серединам боковин. Для вставки в заднюю зашипованную покрышку – защищает велокамеру от шляпок винтов-шипов. Больше нагружена и в средних рядах винтов-шипов, шляпки малого диаметра – более рельефные.

Установил толстостенную полосу под заднюю покрышку, а потоньше под переднюю. Одна потоньше – запасная. Велокамеры надуваемые, использовал Швальбе, по цене 240 рублей – обычные, но из резины высокого качества. Купил в «Лидер-Спорте», на ул. К.Маркса.

Задняя покрышка изнутри, видна камера-прокладка со следами от головок винтов-шипов. Прорывов не было, не было и намёка на потёртости – «прокладки» могут быть и тонкими.

Испытания

Это самое волнующее и интересное, происходило от станции Тёмная Падь и при пересечении Байкала по льду.

Вначале-то конечно ехал к центральному пассажирскому вокзалу по асфальту.

Первое впечатление – звук, как от собаки, бегущей по линолеуму или паркету с выпущенными когтями, но посильнее. Едем с другом, у которого на колёсах никаких шипов. Но поскольку и гололёда нет, то едем быстро и как будто без напряжений, хотя и осторожничаем, чтоб не поскользнуться и подальше от машин.

Пробы катаний по катку удивляли, но лишь какое-то мгновение – обычное катание, повороты и торможение без проблем. Но на катке не было машин с пешеходами.

Так и не появилось никаких необычных впечатлений. Пробовал резко тормозить, разворачиваться – нормально. Показалось, что без шипов у друга получается менее уверенно, но это не показалось неким показателем. Едем в электричке до Тёмной Пади. Как там будет?

Приехали, взгляд на тропку вниз и … погнали. Сначала не торопясь, а затем как-то необъяснимо уверенно и рискуя больше и больше. Притормаживая задним колесом, помогая и волоча порой одной ногой по снегу, как мотокроссмены, и даже разгоняясь и подпрыгивая на некоторых участках. Жуть. Склон для самоубийц.

Оглядываюсь – моего товарища нет, его велосипеда тоже. Пришлось спешиться и разыскивать. Оказывается он, тормозя задним колесом и обнаружив, что это никак не действует на крутых склонах трассы, начал подтормаживать передним, но и это не помогло на заснеженной тропке. Стал разгоняться и наехал на обнажённый от снега кусочек почвы. Переднее колесо, заблокированное тормозом, а у него были ободные, остановило их обоих и перекинуло одного, через руль другого, вниз по склону. Но как-то молча – не успел испугаться и вскрикнуть. Потом и велосипед туда же улетел. Один лежит внизу, в глубоком снегу молча, а другой, вращая колёсами в необъяснимой позиции, в десятке метров в стороне. Тот, который без колёс, отзывается какой-то фразой из анекдота и непечатно про близкую родственницу. Сугробы приняли обоих бездефектно – пролетели рядом с огромными камнями и лежащими стволами деревьев.

Глядя не вышеописанное действо, впервые загордился своим велошипованием. Ведь ни разу и не поскользнулся, хотя побоялся немало.

Далее внизу, на речке Ангасолка, было супер испытание. Съезжаю по тропке на мостик, а с него на бугристый лёд – сверху снег, под ним слой мокрой шуги, а на глубине 5-10 см лёд. Доехал до деревца, оглянулся, а товарищ обходит это ледобезобразие по склону с велосипедом на плече. Кричит, что невозможно не только ехать, но даже идти – скользко и мокро. Раз упасть и дальше ехать придётся мокрым.

Отпускаю деревце и еду, никаких ощущений, обычная езда, только брызги шуги в стороны. Даже понравилось, катался в разных направлениях, ведь лёд на речке бугристый и под наклоном, как и склон. Поразительно, никакой неуверенности, ехать легко, как по сухой и твёрдой гравийке. Не хотелось уезжать дальше, абсолютно необычное ощущение от обычного уверенного катания – едешь легко, переключаешься, разгоняешься, тормозишь, а ведь это очень скользкое и неровное место, более скользкое, чем просто лёд. По таким местам ещё и не ходил ведь, а наоборот – сторонился.

Пока ехали к Байкалу, из интереса выбирал возможности ехать именно по льду речки, там, где он под шугой, мокрый, бугристый и какой угодно – езда абсолютно обычная, нет напряжений, чтоб не поскользнуться. Легко съезжать на лёд и заезжать обратно на берег, там где проходит тропа.

На берегу озера несколько лыжников взяли лыжи с палками в руки, и пошли к снежному наносу, чтоб по нему добираться на лыжах к Слюдянке.

Глядя на абсолютно ровный и гладкий лёд, немного растерялся – как будет ехаться? Но съехав на него, услышал шум от шипов и всё… никаких других чувств – как по ровной дороге. Ускоряюсь, торможу, повороты делаю такие, что несколько раз чуть не упал, прыгал – взбрыкивал как мог и … НИ-ЧЕ-ГО. Даже странно, ведь точно так можно кататься и по ровному асфальту. Начал издеваться над собой и велосипедом, но никакими манёврами или торможениями не удалось поскользнуться или сделать занос ни на льду, ни на тонком насте. Правда несколько раз перевернулся через руль, и прямо и вбок. В тот день проблемы были только у товарища – ехал не быстрее 6-9 км/час, и то на приспущенных покрышках. На нормально надутых даже 3 км/час проблема – падал, поскальзывался каждые 5-10 метров. Не представляю, сколько синяков и шишек домой привёз. Правда и я привёз – от перелётов через руль. Один из перелётов был от того, что резко затормозил одним задним колесом.

Главное впечатление одно – НИКАКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ – обычное катание без проблем и неуверенности. Самошиповки «держатся» за лёд или плотную снежную дорогу много лучше, чем новые покрышки за летний чистый асфальт.

В другой раз к реке Ангасолка, проехал по шоссе и гравийке почти 20 км – не отставал, даже иногда уезжал вперёд на спусках, хотя все, с кем покатили небольшой «бандой», кроме меня, ехали на фирменных шиповках.

Спустились к Байкалу мимо деревни Ангасолка по замёрзшей грунтовке. Я, по кривому и мокрому льду на реке Ангасолка, а те, что на фирменных шипах, по тропе. Владельцы «фирмы» пробовали, один даже падал, и перестали рисковать – ехать по мокрому льду, да и на Байкале не рисковали резкими манёврами, зато по прямой можно было гоняться с фирмачами на равных. Правда на «фирме», могли позволить себе нажать резко и сильно задний тормоз – заносило чуть в сторону заднее колесо, а я мог и через руль полететь.

Жаль, что не брал фотоаппарат и нет снимков тех испытаний. Дважды ездил в компании с Диаграном (кто знает) на своих шиповках и по шоссе и по снегу и по льду Байкала – за ним и на шоссейных по асфальту не угнаться, он на обычных фирменных шиповках ездит по льду под 35 км/час – монстр.

В электричке, при постановке велосипеда, не возникало опасений, что можно порвать одежду или флисовые перчатки о самодельные шипы, специально брался.

К весне стало заметным, как тупятся – становятся полукруглыми свёрла винтов-шипов, но на силе держания о лёд и укатанный снег, это не отразилось. Правда в связи с тем, что шипы стали чуть короче, по асфальту и льду ездить как-будто полегчало. И ещё – чем более тупятся шипы-свёрла, тем медленнее происходит их истирание – увеличивается площадь поверхности контакта. Становится примерно равной площади закалённых шипов, как у фирменных велопокрышек, без победитовых вставок. Наездил в первую зиму с шипами около 700 км, точнее не знаю, так как велоспидометр «умер» после 600 км. По асфальту и бетону с гололёдом, получилось примерно 100 км, ещё примерно 250 км по гравийным и грунтовым дорогам, остальные примерно 400 км по льду и плотному снегу.

Думаю, что при моей эксплуатации, хватит ездить до замены некоторых шипов, не менее 1500 км.
Теория, подтверждённая практикой

Предложенный угол установки шипов был получен из рассуждений о том, что наибольшая нагрузка сдвига на шип при торможении. И чтоб шип наилучшим образом «вгрызался» в лёд, он и должен быть установлен под отрицательным углом к плоскости опоры при движении вперёд.

Боковые шипы ещё и под отрицательным углом к плоскости опоры с соответствующего боку, как при езде по склону или при повороте на скорости. А поскольку при нагрузке сдвига, шипы будут отклоняться в эластичной резине покрышки, то это отклонение будет меньшим, благодаря большей толщине резины за шипом и большей упругости более толстого слоя резины.

Не стал приклеивать прокладку между велокамерой и шляпками саморезов-шипов, так как приклеивание не будет плотным, а в неплотности попадёт вода и пыль – грязь в ней, а вставлять и вынимать эту прокладку, труда особого не составляет.

Как туда попадёт вода?

Допустим, пришлось поездить по мокрым местам, а затем в тепле снимать покрышку и камеру – вода из внутреннего объёма обода вытечет в покрышку.

Да и клея нужно немало – 2-3 полных тюбика на колесо. При посредственном результате – плохом качестве склейки. Ведь рельефные шляпки будут мешать возможности приклеиться резине обрезанной камеры к внутренности покрышки. А при толстом слое клея будут издаваться «жующие» звуки, что бывало, когда приклеивал велотрубки к шоссейным велоколёсам на излишне толстый слой клея – не качественное приклеивание. А раз качественной склейки добиться нельзя, то зачем делать плохо? Ведь если придётся заменять какой-либо шип, то всё равно придётся отрывать склейку.

Надеюсь то, что получилось в итоге, и что дало мне возможность убедиться в правоте своих догадок и приложенного труда, поможет тем, кто не боится потратить труд, аккуратность и внимание для конечного результата – катания на велосипеде там, где было невозможно ранее, но с такими покрышками безопасно и приятно.

Недавно, чтобы ехать было легче, я решил накачать колеса посильнее. Собственно, накачал я их не сильно, а так, как обычно все накачивают колеса летом. Поехал по делам, а на обратном пути у меня спустило заднее колесо. Дома я вытащил покрышку, обнаружил две странные дырочки на камере, при том, что камера-подкладка была цела. Я не стал запариваться и просто заклеил камеру. На следующий день я поехал в ночную покатушку и в пути у меня спустило переднее колесо. В голову начали закрадываться мысли, что это дело рук саморезов, а точнее, шляпок саморезов, которые могли повредить камеру. Разобрал колесо, вытащил камеру и точно - вся камера была в заметных отметинах от шляпок саморезов, а дырка находилась ровно по краю отметины. Короче говоря, было точно видно, что причиной повреждения камеры была шляпка самореза.

Таких повреждений на камере 3 или 4. Причем, это - не дырка, т.е. камера воздух не пропускает. Но ездить с такой камерой, понятное дело, не хочется, ведь трещинка может разойтись в любой момент. Напомню, что в роли прокладки у меня выступала старая камера. Как видно, ее явно не достаточно.

На заметку

После осмотра обоих колес выяснилось, что повреждена камера только на переднем колесе. С камерой заднего колеса все в порядке. Это вызвано, скорее всего, тем, что длина саморезов на переднем колесе раза в 2 больше, чем на заднем. Это логично: при торможении, в асфальт/лед вгрызаются 2-3 центральных самореза и, если они выступают сильно, то впиваются в камеру краем шляпки. Почти то же самое и при наезде на бордюры. Отсюда можно сделать вывод, что оставлять саморезы выступающими более чем на 1.5 мм не желательно. Кроме того, если в центральном ряду саморезов будет много, то при торможении работать будет большее кол-во саморезов, а значит, на камеру будет идти меньшее воздействие.

Что делать?

Стало ясно, что одной только камеры-прокладки не хватает. Также не будет достаточно прокладки из лейкопластыря. В нескольких местах в Сети я видел, что люди использовали в роли прокладки кусок линолеума. Лишнего линолеума у меня не оказалось, зато я вспомнил про старую покрышку-полуслик, пылящуюся на балконе. Я обрезал ей бока и вставил в покрышку переднего колеса. Пришлось ее немного обрезать, чтобы она уместилась. Если будете делать так же, обрезайте покрышку очень аккуратно, т.к. если отрежите лишнего, между концами покрышки-прокладки будет зазор, который будет повреждать покрышку. Чтобы этого избежать, я заклеил стык куском резины из велоаптечки.

Колесо стало заметно тяжелее и это плохо. С другой стороны, если все сделано правильно, я буду практически полностью защищен от проколов и смогу сильно накачать колеса, чтобы ехать было легче. Кто-то может сказать, что зимой нужно ездить на низком давлении, но когда есть шипы, увеличивать площадь рабочей поверхности просто незачем.

Т.к. у меня осталась одна лишняя камера-прокладка, я решил добавить ее на заднее колесо. Прокладки из двух камер должно хватить.

Честно говоря, не знаю, что из этого выйдет и на сколько труднее будет ехатьЯ решился на отчаянный поступок: сделать подкладку между камерой и покрышкой из... покрышки. Звучит страшно, но на деле, все так и есть=) На балконе была найдена старая покрышка полуслик, с нее были обрезаны бока. Сама покрышка тоже была разрезана и немного укорочена, т.к. она банально не умещалась внутри рабочей покрышки. Получившееся место стыка я заклеил куском резины, чтобы углы покрышки не повреждали камеру. Получившаяся прокладка была установлена на переднее колесо. На заднем же я использовал аж три (сколько было старых, столько и всунул) камеры в роли прокладки.

Естественно, что велосипед заметно потяжалел после такого издевательства. Честно говоря, я предполагал, что не смогу постоянно поддерживать и 20км/ч. Однако, нормально проехал около 35км.

Проехав около 100км на таких колесах, я разобрал заднее колесо, чтобы посмотреть, как себя чувствует камера. На заднем колесе, напомню, в роли прокладки выступают 3 старые камеры. При детальном осмотре никаких повреждений, надрывов или царапин не было обнаружено. На камере были лишь мягкие, не резкие отпечатки от головок саморезов и не более того. Как я и думал, это оказался непробиваемый вариант. Колеса, хоть и потяжелели заметно, но ездить вполне себе можно.

Отдельно хочу сказать об износе саморезов. То, что заднего колеса не хватит на всю зиму, это точно. На нем центральные саморезы стерлись очень сильно.
В принципе, чего еще ожидать в такую бесснежную зиму? Если бы был снег, все было бы нормально. Но я думаю, когда саморезы будут выступать лишь на 0.2-0.3 мм, процесс стирания замедлится. Когда они сотрутся окончательно, я планирую выкрутить их и вкрутить новые. Думаю вкрутить побольше, т.к. чем больше саморезов (а весят они не много), тем меньше будет их износ. На переднем же колесе саморезы как торчали на 2-2.5мм, так и торчат. Не стерлись даже центральные. Это очень хорошо, учитывая, что именно переднее колесо отвечает за контроль на дороге.

В этой статье мы поговорим о шипованой резине и самостоятельной ошиповке велосипедных покрышек в домашних условиях. Сравним эффективность разных способов шиповки с заводскими покрышками, предназначенными для зимней езды.

Вступление

С наступлением зимы большинство велосипедистов прекращают свои выезды и велосипеду только и остается ожидать весеннего потепления. И если препятствие в виде холода можно решить теплой вело- или повседневной одеждой, то когда начинается снег и гололед - езда становится почти невозможной. Мы с вами обсудим это самое "почти".

Не первый год меня не оставляют мысли о том, что неплохо бы прокатится заснеженными тропинками, полюбоваться зимними пейзажами подышать чистым морозным воздухом. И проблемой всегда был страх перед скользкой дорогой, представляющей немалую опасность. Подумывал о зимних покрышках. Но их стоимость всегда останавливала - вкладывать от 700 до 1000 и выше грн. для нескольких выездов крайне нецелесообразно для наших скромных доходов.

В интернете и на форуме часто мелькали ссылки и картинки на самостоятельную шиповку, но то руки не доходили, то лишней пары зубастых покрышек под рукой не было. Наконец, желание покататься по льду и снегу превысило все "но" и я решил заняться вопросом самостоятельной ошиповки велопокрышек вплотную.

С поиском новой информации в сети, анализом попыток велобратьев сделать шипованную резину, у меня постепенно формировался образ идеальной шиповки в домашних условиях.

Самая распространенная, на мой взгляд, ошибка - длинные шипы:

Мне казалось, что повредить покрышку и камеру шляпкой подломившегося шурупа можно запросто. Решил, что таки шипы нужно откусывать или стачивать. Оба эти варианта мне казались крайне трудозатратными. Возможно по этой причине процесс постоянно откладывался.

Но на форуме предложили другой вариант - вместо мебельных шурупов (с пресшайбой), вроде таких

использовать "мушки" - самые маленькие саморезы со сверлом: 3.5 x 9.5. (нижние на фото) Опыт других показывал, что резину рвать они не спешат, да и весят меньше.

Выбор

Шурупы выбраны и в результате недолгих поисков были найдены в "Эпицентре" по цене 60 грн. за 1000 штук. Мне было достаточно 500 и купленные шурупы были поделены на двоих.

Теперь выбираем резину. Основной фактором проекта ошиповки был минимальный размер денежных вложений, чтобы, в случае неудачи, не жалеть о потерянных средствах.

Поспрашивав у форумчан ненужные покрышки и места, где можно купить их недорого новые, мне подвернулся очень привлекательный вариант: пара не сильно убитых (а переднее почти новое) покрышек Tioga Factory DH. Хозяин с радостью и во имя новых исследований расстался с ними за символическую цену 40 грн./штука. Чем интересны покрышки: ширина протектора - 2,3", большие толстые грунтозацепы, идеально расположенные для шиповки и, вероятно, эффективные в снегу.

Процесс

Шиповка производилась следующим способом:

Сначала шуруповертом сверлим отверстия в шипах снаружи внутрь. Диаметр сверла остался неизвестен, т.к. оно было куплено на рынке у дедушки "на глаз" - что-то около 1 мм.
Изнутри на покрышке видны отверстия, через которые вышло сверло. По этим отверстиям знутри закручиваем шурупы. Как оказалось, боятся того, что они лишний раз проворачиваются в резине не стоит.
Разрезаем старую камеру вдоль изнутри, вырезаем сосок
Вкладываем слегка накачанную камеру в разрезанную и все это засовываем в покрышку и устанавливаем на обод. Накачиваем.

Сначала дело шло из рук вон плохо. На первых порах не было сверла и сверлить приходилось самим саморезом снаружи, от чего натирались пальцы, саморез постоянно вываливался из немагнитной головки крестовой биты. Шурупы часто вылазили не по центру шипа, из-за чего их приходилось перекручивать. Но с первых попыток были вкручены два ряда в заднюю покрышку: 104 шурупа, по 52 на каждый ряд. Решено было, ввиду высоких трудозатрат, оставить сзади два ряда.

Переднее колесо шиповалось уже со сверлом и некоторыми навыками. На 208 шурупов (4 ряда по 52 штуки) ушло немногим больше часа. На радостях решил добавить недостающие 2 ряда и в заднюю покрышку. Результат оправдал всем мои ожидания и подтвердил правильность выбора компонентов - шипы торчали из резины примерно настолько, как и в дорогущих заводских покрышках.

Все фото крупным планом сделаны уже после пробного выезда.

Как я уже писал, внутрь между шляпками шурупов и камерой была вложена еще одна старенькая камера, разрезанная вдоль по внутренней окружности. Вот что на ней оставили шляпки шурупов после тест-драйва.

Похожие отпечатки и на камере. Камера покрыта тальком, которого было полно в разрезанной покрышке.

Если ее накачать, то отпечатки все еще видны. И хотя говорить о том, что ее легко протереть даже через вторую камеру, рано, я бы посоветовал заклеить шляпки чем-то более плотным и не растягивающимся. К сожалению, таких материалов я не нашел и продолжу тестировать имеющиеся.

Так выглядят шляпки шурупов внутри покрышки.

Несмотря на то, что шурупы сидят в резине плотно и покрышка рваться не планирует, я вожу с собой запасную камеру и покрышку, Kenda Small Black 8, которая умеет сворачиваться в небольшой комок.

Шипы на задней покрышке отличаются от передних. В данной модели, напомню: Tioga Factory DH, это было задумано производителем (см. фото покрышек выше). Задняя покрышка мне досталась немного стертой и внутренний ряд шипов торчит на 1-2 мм больше. Не идеально, но, думаю, лучше чем без них.

Давление в камерах было ниже обычного. Проверялось лишь пальцами. По ощущениям около 1,5 АТМ.

Тест-драйв

Проверить в боевых условиях качество проделанной работы со мной вызвались еще 3 человека. Собрались мы в парке Лепорского воскресным утром - покатать по его заснеженным тропинкам, по трассе летнего элиминатора.

У каждого из нас, четверых, были шипованные покрышки. В испытаниях приняли участие:

Tioga Factory DH с "мушками" 9,5 x 3,5

Schwalbe Ice Spiker

Innova 2,35 с толстыми мебельными шурупами с отпиленными остриями и дополнительными "мушками". Ездит ошипованной уже 3й год. Заднее без шипов.

Kenda Klondike

Еще немного подождали новых участников, никого не дождались и испытание началось!!!

Но сначала расскажу, как я добрался в парк на место сбора, находящийся в полутора километрах от дома.

Выкатил велосипед на лестничную площадку. Он громко цокотел железными шипами по бетону. Аккуратно, стараясь не зацепить стены, спустил велосипед с 3го этажа. Сразу отметил, что покрышки совершенно не упираются в бетон, а скользят по нему. Велосипед сложно прислонить к стене - может упасть.

Улица. Мороз градусов 10-12, наполовину растаявший недавний снег, превратившийся в местах где ходят люди и ездят машины в кашу и замерзший в таком состоянии. Мелкие бугорки внушают серьезные опасения. Не будь шипов по ним бы очень сложно было бы ехать. Но проверим шипы... Приспустил на пару сантиметров седло и в путь!

Первые метры. Страшно. Пытаюсь проверить цепкость покрышек. Вроде не скользят. Торможение - отлично останавливают, немного скользят, но... Как на асфальте, притрушенном песком. Торможение передним - отлично! Вполне эффективно, но повысилась вероятность блокировки с последующим заносом. В общем, постепенно поехал в полную силу. Да, приходится ездить по тротуарам. На дорогу соваться опасно из-за того, что машины куда более устойчивы чем мой велосипед:)

Проезжаю обмерзшие бордюры, пересекаю поперечные глубокие снежно-ледяные колеи. Всё нормально. Велосипед привычно держит покрытие. Т.е. вот совсем хорошо. Пробую ехать стоя в раскачку - никаких проблем! Быстро добираюсь до парка, где меня уже ждут.

Поехали! Немало покатались по парку. Велосипед мало того, что стабильно держится на спуске, забирается в горки без малейших пробуксовок по утоптанному снегу. Детишки, катающиеся на санках и не без труда взбирающиеся на горки по скользким тропинкам с удивлением глядят как мы заезжаем вверх по этим горкам. И даже стоя, даже в раскачку.

На фото видно, как Лёха входит в поворот. С уклоном,как обычно. Шиповка отлично позволяет контролировать велосипед в таких условиях.

Накатавшись по парку встречаем еще одного участника сегодняшней поездки. У него нет шипов в покрышках и чувствует он себя гораздо менее уверенно. И только опыт нескольких выездов до этого помогает ему не падать каждые 10 метров.

Решаем протестировать торможение. Находим участок с ровной гладкой ледяной коркой.

Результаты лучше смотреть на видео.

Что получилось: торможение только задним колесом неэффективно и тормозной путь довольно длинный. Без шипов затормозить почти невозможно (0:45). Торможение обоими колесами очень эффективно (0:33), но если перед пережать, заднее колесо может заблокироваться и подскользнуться (1:13), что с высокой вероятностью может закончится падением.

После парка поехали вниз к морю. Крутой спуск вдоль ступенек напротив бульвара 50 лет Октября неплохо накинул острых ощущений. Рыхлый подтаявший снег держит покрышки не так уверенно, как лед.

Внизу нас ждали еще двое. Оба без шипов. На мое предложение непременно ехать на лед один из них заметил, что 4 раза уже отметился:) Т.е. упал.

И действительно, ехать против сильного восточного ветра у ребят получалось очень плохо. Ехали медленно, падали, их сносило ветром.

На фото видна полоска от моих шипов. Да, по очень гладкому льду ехать было страшно, но торможение никуда не делось, все также можно ехать стоя.

Что характерно, стоять на этом льду да еще и в ветер очень трудно, а вот ехать на велосипеде ну несравнимо легче. Покрышки держат лед просто изумительно. Да, я стеснялся позволить себе закладывать виражи с наклоном и старался ехать как можно ровнее без резких движений. Поэтому границу возможностей покрышек с самодельными шипами я пока не нашел.

В итоге ребята без шипов и Леха, у которого заднее осталось незашипованным, сдались и выбрались на берег, а мы продолжили путь по льду. Вскоре заехали снизу в район проведения Ляпинских горок, проехались по балке и вернулись в город. Езда по балке, в которой плохо утоптанный снег, особого удовольствия не доставляла и отнимала много энергии. По каким-то причинам разболелось колено. Наверное, несколько обстоятельств наложились друг на друга: повышенные нагрузки, холод, низкая посадка.

На городских улочках нас ждала замерзшая ледяная каша, потоптанная людьми и раскатанная колесами машин, превратившаяся в опасный бугристый лед с колеями и мелкими ямками. Да, часто колесо срывалось с какого-нибудь бугорочка, но тут же цеплялось шипами и со временем я привык не отвлекаться на такие мелочи. Даже неглубокие - до 2 см - продольные колеи от колес на льду перестал замечать.

Пока ребята ходили в магазин, мне позвонил Денис и напомнил, что мы планировали пофоткать "его прелесть", ставшую интригой на целую неделю:) Вернулся обратно на Восточный. Несколько десятков фото и домой.

Зимняя езда

Несколько замечаний и наблюдений по зимней езде.

Температура утром была 12 градусов и, возможно, несколько поднялась в процессе поездки. Оделся я заметно теплее, чем на 0 градусов, а именно:

двое утепленных велоштанов
3 пары носков, одна из которых утепленная, бахилы, летние велотуфли с контактами
две пары перчаток, один - вело, вторые - вязаные
"зенитка", футболка с рукавами и начесом, термокуртка Nalini, яркая ветровка.
на голове два обычных Buff"a, один из которых неоригинальный. Шлем. Очки.

Во всем этом я чувствовал себя очень комфортно. Не мерз даже на ветру. Разве что на море могли подмерзать мизинцы на руках, а на длительных остановках - пальцы ног. Что характерно и не потел от перегрева, хотя еще в парке со множеством подъемов целенаправленно старался не перегреваться. Маски на лицо у меня одного не было, но иногда, при езде против ветра хотелось ее надеть. Считаю, что до 10 градусов мороза она не особо нужна и езда без нее - привычка. С другой стороны при активной езде в парке на подъемах я несколько раз надышался холодным воздухом, но оказалось без последствий.

Заключение

Отличная получилась покатушка. Проехал в общей сложности 26,5 км. А ребята до 50-ти, т.к. ехали из центра.

Покрышки оказались ну очень хороши. Итоговый бюджет составил 110 грн. (80 грн. покрышки, 30 грн. шурупы). Все затраченные усилия не пропали даром и более того превзошли все ожидания. Совместно мы приняли решение, что на льду мои покрышки лучше остальных. Немного отставал Schwalbe Ice Spiker, у которого шипы помельче и не заостренные, а с острыми гранями на цилиндрических выступах. Артему с Kenda Klondike не хватало центральных шипов, а Лехе стоило бы зашиповать и заднюю покрышку, чтобы на подъемы пешком не ходить. Без шипов же и особенно первый раз ездить очень опасно.

В ближайшие выходные попробуем выезд повторить. Но в этот раз придется больше бороться со снегом, которого выпало совсем уж много.